Межкомнатные двери играют очень важную роль: они не просто отделяют одно помещение от другого, но и задают определённую нотку интерьеру. Эти конструкции способны либо подчеркнуть стиль помещения, либо затмить его, привлекая особое внимание к себе. Несмотря на то, что современный рынок изобилует продукцией, всё чаще покупатели приобретают филёнчатые двери.
Популярность таких конструкций вполне закономерна и объяснима. Они прочны и солидны, да и при желании филёнчатые двери, к примеру, для дачи, можно сделать своими руками.
Филёнчатые двери уникальны тем, что имеют несущую раму, а также вставки-филёнки (ГОСТ регламентирует наличие этих элементов). Такие конструкции спутать с другой разновидностью дверной системы просто невозможно.
Как правило, раму изготавливают из массива. При этом нижняя часть полотна всегда значительно шире боковушек и верхней части: благодаря такой особенности створка становится прочнее. К слову сказать, выпускают и более дорогие модели, усиленные листовым металлом (медью, латунью, полированными бронзовыми пластинами): обычно это входные блоки или дверные системы, предназначенные для установки на даче.
Что же касается вставок-филёнок, их производство осуществляется из разнообразных материалов: фанеры, стекла, МДФ и т.д. ГОСТ определяет, что к раме эти фрагменты крепятся следующим образом: в каркасе создаются специальные пазы, в которые устанавливают эти элементы, либо фиксация происходит с помощью декоративных штапиков.
По мнению специалистов, последний вариант считается более практичным: если вдруг разобьётся установленная в межкомнатные двери стеклянная вставка, домашний мастер сможет своими руками заменить её на новую. Сделать такую операцию даже для новичка не составит особого труда.
Разнообразие моделей
Филёнчатые двери изготавливают либо из массива, либо из комбинированного материала.
Действующий ГОСТ регламентируют следующую классификацию этих изделий по типу используемого материала:
- Блок из ценной породы древесины.
Обычно такие межкомнатные конструкции изготавливают из массива граба, тика, дуба или ореха. Вставки-филёнки в таких моделях скрепляются между собой шиповыми соединениями, поэтому такие дверные системы отличаются высокой прочностью и долговечностью (ГОСТ акцентирует внимание на этом моменте). - Конструкция из хвойной породы древесины.
Технология производства предусматривает, что такой блок после изготовления должен покрываться специальным химическим составом: благодаря этому филёнчатые двери этого типа приобретают отменные противопожарные и антикоррозийные свойства. Такие конструкции – идеальный вариант для загородного дома или дачи. - Блок из комбинированного материала.
Основное достоинство такой конструкции – её небольшая стоимость. Технология производства этой дверной системы такова (ГОСТ отражает эту производственную особенность): на каркас из МДФ наклеивается шпон из ценных пород древесины, а сверху изделие покрывается специальными пропитками и лаком. Конечно, такие межкомнатные двери не настолько долговечны, как изделия, сделанные из ценных пород древесины, но при условии бережного ухода они смогут прослужить 4-5 десятков лет.
Действующий ГОСТ регламентирует и отделку филёнчатых конструкций. Финишная обработка дверей этого типа осуществляется с применением специальных лаков на водной основе (акриловых). Эти отделочные средства считаются более экологичными, да и к тому же они (в отличие от алкидных и нитролаков) не изменяют цвет древесных волокон.
Следует обратить внимание на то, что блок может иметь как глянцевую, так и матовую отделку. Матовая поверхность имеет существенный недостаток: на ней очень сильно видна пыль и прочие загрязнения.
Минусом же глянцевой поверхности является тот факт, что она скрадывает роскошную структуру древесины. Поэтому, подбирая филёнчатые двери, специалисты рекомендуют сделать выбор в пользу полуматовых или полуглянцевых изделий.
Достоинства филёнчатых дверей
Как называются части филенчатой двери.
Как известно, каждый дверной блок имеет свои сильные и слабые стороны, и филёнчатые межкомнатные двери тому не исключение. Основное достоинство этих конструкций – их долговечность и высокая прочность.
Вторым преимуществом является отменная звуко- и теплоизоляция. Даже если технология производства блока предусматривает использование стеклянных или витражных вставок, такие элементы крепятся к дверному полотну при помощи специальных рам, придающих целостность конструкции и обеспечивающих дверь прекрасными изоляционными свойствами. Да и к тому же такие конструкции не подвержены рассыханию: они не боятся резких температурных скачков и повышенной влажности воздуха.
Более того, многообразен и модельный ряд таких изделий. К примеру, можно приобрести белые филёнчатые двери. Кроме того, те дверные системы, производство которых выполняется с использованием стеклянных вставок, могут сильно разниться между собой: один блок может иметь цветное стекло, другой блок – узорчатое или матовое и т.д.
И, конечно же, неоспоримым преимуществом дверных систем этого типа является возможность сделать их своими руками. Изготовленные своими руками межкомнатные конструкции избавят от необходимости подгонять изделие к размерам проёма. Да и к тому же такие полотна могут иметь авторское дизайнерское оформление.
Самостоятельное изготовление конструкции
Изготовление филёнчатых дверей своими руками в первую очередь требует желания мастера, а также наличия определённых навыков работы с древесиной.
Домашнему умельцу придётся запастись небольшим набором инструментов:
- строительным метром;
- карандашом;
- крупно- и мелкозернистой наждачной бумагой;
- отвёрткой;
- стамеской;
- ножовкой по дереву и т.д.
К тому же понадобятся фрезы для изготовления филёнчатых дверей, а также весь необходимый набор материала и фурнитуры.
Первым делом нужно правильно сделать замер дверного проёма. Ошибки недопустимы, потому как исправлять их будет очень сложно. После этого изготавливают своими руками коробку и устанавливают её (перекосов быть ни в коем случае не должно). Затем приступают к проектированию филёнчатого полотна.
Из чего состоит филенчатая дверь.
Для этого рисуется эскиз будущей створки и осуществляется детализация всех его элементов. Специалисты рекомендуют новичку начинать с изготовления полотна с шестью вставками-филёнками: технология производства такой конструкции значительно легче, чем любой другой модели.
Затем на брусе отмеряют нужную длину и отпиливают лишнюю часть. Такую операцию своими руками проделывают несколько раз. В итоге должны получиться две основные боковые стойки, две поперечины (верхняя и нижняя части створки), а также реечки и внутренние поперечины. С целью обеспечения плотного скрепления отдельных элементов делают пазы и шипы, затем смазывают эти детали столярным клеем и соединяют их. В местах, где в будущем будут фиксироваться филёнки, нужно сделать фаски.
Если филёнки на изготавливаемые своими руками межкомнатные двери будут выполнены из древесины, лучше использовать для этого массив (это убережёт домашнего мастера от дополнительной головной боли – создания сборной фаски). Детали вырезают из массива, по их краям выполняют специальные спилы, после чего эти элементы закрепляют с фаской.
При желании блок может быть украшен резными деревянными филёнками. Но для этого домашний мастер должен владеть навыками работы со спецоборудованием, на котором делают такой художественный орнамент.
Более того, ГОСТ определяет, что вставки могут быть и стеклянными. В этом случае такие элементы крепятся к конструкции при помощи специальных реечек и перемычек (их длина зависит от размеров вставок). Технология изготовления филёнчатых конструкций предусматривает и использование стеклянных вставок с росписью, однако роспись на таком стекле должна быть сделана до того, как вставка будет установлена в блок.
На завершающем этапе изготовления филёночной дверной системы своими руками выполняют тонировку и лакировку поверхности.
В домашних условиях лакировка может быть следующей:
- прозрачной (наносится лишь один слой стойкого лака);
- тонированной (полотно покрывается цветным красителем);
- крашенной (наносят несколько слоёв глянцевого или матового лака);
- крашенной с блестящей отделкой (достичь такого эффекта можно, если нанести на конструкцию несколько слоёв лака на полиуретановой основе).
Затем, когда лак высохнет, на межкомнатные двери устанавливают фурнитуру и выполняют их монтаж. Такая конструкция, бесспорно, станет изюминкой вашего интерьера!
Межкомнатные двери являются важной частью каждого помещения. Они встречаются где угодно: в частных квартирах, офисах, магазинах, государственных учреждениях. На рынке представлен огромный выбор различных вариаций межкомнатных дверей. Но уже долгое время за счёт своей доступности по цене и разнообразия внешнего вида наиболее популярными остаются филёнчатые двери.
Особенности филёнчатых дверей
Полотно филёнчатой двери состоит из каркаса и вставок - филёнок, благодаря которым двери получили такое название и сходство с плиткой шоколада.
Филёнчатые двери - одни из самых популярных и часто используются в различных стилях интерьера
Разнообразие филёнчатых дверей довольно велико. Они различаются по цветам, количеству филёнок, формам и рисунку.
Конструкция дверей
Дверная рама - обвязочный каркас - обычно выполняется из массива дерева или клеёного бруса. Боковые и поперечные детали каркаса соединяются при помощи деревянных шипов. Филёнки, выполняющие декоративную функцию, крепятся к двери двумя способами:
- вставляются в пазы, заранее прорезанные в каркасных деталях;
- фиксируются к каркасу с помощью деревянных штапиков.
Второй вариант крепления позволяет в будущем заменять филёнки, если они получили какое-то повреждение.
Сборка филёнчатых дверей похожа на своеобразный конструктор
Материалы для изготовления филёнок могут быть разнообразными:
- дерево;
- МДФ или ДСП;
- стекло (матовое, прозрачное, цветное);
- пластик;
- сэндвич-панели.
Для кухни и гостиной часто подбирают филёнчатые двери с матовым стеклом
Встречаются варианты дверей, в которых сочетаются филёнки из разных материалов. Например, вверху - стеклянные, внизу - из МДФ.
На рынке можно найти прессованные филёнчатые двери. Они всего лишь имитируют внешние очертания филёнчатой двери, но ничего общего с ними не имеют.
Настоящую филёнчатую дверь распознать легко: в ней отчётливо видно раму изделия и отдельные вставки.
Полотно филёнчатой двери состоит из нескольких частей
Филёнки могут иметь разнообразную форму:
- Наплавная филёнка. Изготавливается из заготовок такой же толщины, что и обвязочный каркас.
- Плоская или гладкая филёнка. Имеет одинаковую толщину по всей площади.
- Фигарейная филёнка. Обладает выпуклой средней частью и зауженными краями.
Так как межкомнатные двери не нуждаются в утеплении, устанавливают одинарные филёнки, но для обеспечения шумоизоляции используют двойные вставки, между которыми оставляют воздушную прослойку или укладывают звукоизолирующий материал
Виды филёнчатых дверей
Филёнчатые двери по месту использования:
По материалу, из которого выполняются двери, различают:
При покупке дверей из массива уточните, из одинаковых ли пород древесины сделаны все части двери. Если это не так, то следует отказаться от покупки, ведь разные породы не одинаково реагируют на перепады влажности и температур, что приведёт дверь к неминуемому разрушению.
Если вы выбираете дверь в помещение с повышенной влажностью, то остановите свой выбор на комбинированной филёнчатой двери с ПВХ-покрытием. Оно защитит древесину от влаги и поможет перенести резкие перепады температур. От установки дверей из массива лучше отказаться, так как древесина очень чутко реагирует на изменения температуры и уровня влажности.
Дверь с ПВХ-покрытием можно устанавливать в любом помещении - она не боится влаги, высоких температур
Также филёнчатые двери различаются и по отделке:
Разнообразие филёнчатых дверей настолько высоко, что каждый желающий обязательно найдёт дверь, отвечающую его стилевым и функциональным предпочтениям.
Преимущества и недостатки
Преимущества филёнчатых дверей:
- эстетичный внешний вид;
- лёгкость конструкции за счёт облегчённых вставок;
- возможность реставрации, а в случае необходимости даже замены деталей конструкции;
- относительная дешевизна;
- долговечность и прочность;
- широкий выбор;
- хорошая звукоизоляция;
- лёгкость ухода.
Явных минусов в применении филёнчатых дверей не выявлено. Если изготовители используют качественный материал и правильную схему производства, то дверь способна долго служить и радовать своего хозяина.
Видео: срез филёнчатой двери
Фотогалерея: варианты дизайна филёнчатых дверей
Современные технологии позволяют производить филёнчатые двери в любом стиле 
Цветовая палитра филёнчатых дверей не ограничена 
Двери из красного дерева самые дорогие и респектабельные 
В качестве филёнчатой вставки изысканно смотрятся витражи 
Широкий выбор материалов и возможность изготовления филёнок различных форм позволят украсить дом презентабельной и эксклюзивной дверью 
Присутствие филёнок на двери делает её респектабельной и элегантной, несмотря на кажущуюся массивность 
Объёмные и фигурные вставки могут быть дополнительно украшены узорами 
На заказ вы сможете изготовить дверь с вставками из любого материала 
Благодаря современным технологиям, даже недорогие двери могут выглядеть достойно 
Конструкция дверей может быть и раздвижной 
Дверь со стеклянной вставкой придаст помещению неповторимости 
Количество филёнок, из которого собирается дверь, не ограничено 
Вставки могут быть прямыми и фигурными, украшенными резьбой, иметь замысловатый рельеф, содержать декоративные накладки 
Альтернативой дорогостоящему витражу и его имитацией может служить декоративная роспись, нанесённая на обе поверхности стекла
Изготовление филёнчатых дверей
Филёнчатые двери довольно просты в изготовлении, поэтому есть возможность сделать их самостоятельно.
Если у вас нет опыта изготовления дверей, то лучше выбрать простой дизайн - так вырезать детали будет легче
Процесс изготовления можно разделить на четыре основных этапа:
- Подготовительный. Производятся замеры проёмов, выбираются материалы и необходимые инструменты.
- Непосредственное изготовление элементов конструкции двери.
- Соединение частей в дверное полотно и установка его в проём.
- Проверка функционирования установленной двери.
Видео: заводское изготовление филёнчатых дверей
Подготовка к изготовлению
Для начала нужно произвести точные замеры дверного проёма. Даже небольшие ошибки при замерах могут стать фатальными и привести к тому, что изготовленная дверь не сможет быть установлена и использована.
Внимательная, кропотливая и точная работа - залог хорошего результата.
Производим замеры и готовим чертёж
Перед процессом замера снимите старое дверное полотно, коробку и наличники, очистите проём от мусора и пыли. После чего измерьте:
- Высоту проёма от пола до перекрытия.
- Ширину проёма от стены до стены.
- Глубину проёма (толщину стены).
Для измерения параметров дверного проёма можно использовать обычную рулетку
Перенесите замеры на чистый лист бумаги. В зависимости от полученных размеров, спроектируйте внешний вид двери. Можно воспользоваться готовыми шаблонами, которые размещены в интернете.
Можно использовать готовый рисунок или придумать свой собственный
Чертёж должен содержать все необходимые размеры, чтобы впоследствии им было удобно пользоваться.
Замеры указывайте в миллиметрах, таким образом повышая точность чертежа
Следует учитывать, что дверное полотно должно быть на 3–6 миллиметров меньше дверной коробки. Это исключит шум во время открывания двери.
Для функционального использования двери необходимо правильно рассчитать зазоры
Необходимые материалы
Для изготовления простой межкомнатной двери нам потребуется:
- Для сооружения стоек и поперечной перекладины возьмите два-три бруса или доски толщиной 5 см, без сучков и трещин.
- Доски для дверной коробки.
- Лист фанеры или древесно-стружечную плиту (ДСП) для изготовления филёнок.
- Стекло, если это предусмотрено проектом.
- Для крепления понадобятся саморезы.
- Прочно соединить детали поможет бесцветный столярный клей.
- Фурнитура: замок, пара дверных ручек, две или три навесные петли.
- Специальные средства для покрытия древесины (химические составы, предотвращающие гниение и коррозию дерева и лак).
- Монтажная пена.
Инструменты
В процессе работы не обойтись без следующих принадлежностей:
- измерительная рулетка;
Рулетка понадобится для проведения замеров
- карандаш или маркер;
- строительный уровень;
Уровнем проверяют, насколько ровно установлена дверная коробка
- ножовка;
При помощи ножовки производят распил брусьев
- стамеска;
Стамеска необходима для вырезания выемок под петли
- шуруповёрт или отвёртка;
При помощи шуруповёрта закручивают саморезы
- дрель;
С помощью дрели проделывают отверстия различного диаметра
- наждачная бумага.
Наждачная бумага необходима для финишной шлифовки полотна двери
Изготовление филёнчатой двери
Если соблюдать очерёдность этапов, то в процессе самостоятельного изготовления удастся избежать многих сложностей.
- Изготавливаем дверную коробку: собираем конструкцию, напоминающую букву «П», и соединяем детали при помощи саморезов.
Дверную коробку можно собрать с помощью выпиливания пазов или скрепить её саморезами
- Приступаем к изготовлению дверного полотна. Брус распиливаем при помощи ножовки, в результате чего должны получиться две вертикальные стойки и три горизонтальных перекладины (количество перекладин зависит от выбранного рисунка двери).
Количество горизонтальных перекладин зависит от выбранного рисунка
- Выполняем шипы крепления из досок и вырезаем пазы под них в поперечных перекладинах и вертикальных стойках.
- Согласно размерам, из ДСП или фанеры вырезаем филёнки.
Размер и количество филёнок зависят от выбранной схемы двери
- Если необходимы стеклянные вставки, вырезаем филёнки из стекла по размерам, предусмотренным чертежом.
- Начинаем сборку дверной конструкции: к одной из вертикальных стоек прикрепите поперечные перекладины и филёнки, а затем установите вторую стойку.
Одна из стоек крепится в последнюю очередь
- Проверяем конструкцию на наличие зазоров и люфтов. Если их нет, разбираем дверное полотно обратно на детали.
- Собираем конструкцию снова, но уже добавляя небольшое количество клея в пазы.
Конечная сборка производится с использованием клея
- Шлифуем дверное полотно наждачной бумагой, добиваясь ровной поверхности.
Добиться ровной поверхности дверного полотна можно с помощью шлифовальной машинки
- Покрываем дверь лаком и химическими составами.
На горизонтально уложенную дверь с помощью краскопульта или кисти наносят лак
Лак на поверхность двери нужно наносить равномерно, чтобы избежать отличия различных частей по цвету.
Если выбраны стеклянные вставки, они крепятся в последнюю очередь. Для этого используют специальные штапики, вырезанные из дерева и покрытые лаком.
Сначала прибейте штапики с одной стороны, вставьте стекло и закрепите его штапиками с другой стороны
Когда конструкция собрана и лак высох, устанавливаем необходимую фурнитуру. Замок вставляется в полость, вырезанную заранее, отверстие для ручки высверливаем дрелью и крепим фурнитуру с помощью саморезов.
Саморезы должны подходить под цвет фурнитуры
Видео: филёнчатая дверь своими руками
Установка двери
Монтаж двери в проём является последним этапом. Если вы когда-либо устанавливали двери, то этот процесс не займёт у вас много времени и сил. В противном случае для облегчения задачи придерживайтесь следующей инструкции:
- Устанавливаем готовую дверную коробку в проём.
- Фиксируем конструкцию при помощи специальных клиньев.
Деревянные клинья можно изготовить самостоятельно из ненужных брусков дерева
- Проверяем ровность установки при помощи строительного уровня.
Если конструкция установлена неровно, необходимо подкорректировать её с помощью клиньев
- Убедившись в ровности установки конструкции, крепим её в проёме саморезами.
Креплений может быть по 6–8 на каждую сторону
- Устанавливаем петли при помощи саморезов.
Петли могут быть разного вида, но самые распространенные и простые в установке - карточные петли
- Ставим распорки в коробку во избежание её деформации.
- Фиксируем коробку монтажной пеной с внутренней стороны. Нужно учитывать, что монтажная пена увеличивается в процессе схватывания, поэтому заполняйте пространство не полностью.
Используя монтажную пену, следует помнить, что при высыхании она увеличивается втрое, а значит заполнять пространство нужно не полностью
- Снова проверяем ровность конструкции и оставляем на два-три часа.
- После того как монтажная пена высохла, убираем распорки.
- Проверяем лёгкость открывания и закрывания двери.
- Крепим наличники при помощи невидимых гвоздей.
Важно, чтобы гвоздь зашёл в брус облицовываемого блока с минимальными повреждениями
Если дверь легко, бесшумно открывается и закрывается, то вы всё сделали правильно - монтаж и изготовление двери можно считать успешными.
Ели дверь установлена правильно, трудностей с её открыванием и закрыванием не возникнет
Как видите, изготовление и установка филёнчатой двери - довольно простое занятие, главное, составить грамотный чертёж, не запутаться с замерами и соблюдать очерёдность этапов.
Эксплуатация и уход за филёнчатыми дверями
Любая дверь требует бережного и правильного отношения. Не исключение и филёнчатые двери. Чтобы дверь сохраняла презентабельный внешний вид и функциональность в течение длительного времени, за ней необходим правильный уход.
Филёнчатые двери следует устанавливать в помещениях с температурным режимом в пределах 18–24 °C. Влажность воздуха также является важным фактором, влияющим на сохранность двери. Для филёнчатых дверей оптимальной считается относительная влажность 55%.
Стеклянные вставки в двери можно мыть с помощью специальных средств для стёкол
Чтобы избежать расслоения дверного полотна, в помещениях с повышенной влажностью и температурой (ванная, кухня) дверь стоит держать открытой. Разумеется, во время приёма душа её можно закрывать, но после водных процедур стоит обеспечить в помещение приток воздуха.
Открытая дверь поможет уменьшить влажность внутри помещения
Для очистки филёнчатой двери от загрязнений используйте спиртовой раствор, состоящий на 90% из воды и на 10% из спирта. Не допускается использование чистящих средств и абразивных порошков - они царапают дверное полотно и тем самым портят внешний вид двери.
Для удаления пыли с поверхности дверей воспользуйтесь мягкой влажной тряпкой, а затем протрите насухо.
Филёнчатая дверь очень восприимчива к химическим веществам. Поэтому, когда у вас намечается ремонт, двери лучше снять и убрать в безопасное место, но если такой возможности нет, можно накрыть их полиэтиленовой плёнкой.
Не подкладывайте под двери даже очень тонкие предметы - это может вызвать перекос конструкции.
Чтобы дверь прослужила долго, её следует периодически покрывать лаком или краской. Перед этим поверхность двери нужно ошкурить мелкой наждачной бумагой и нанести тонкий слой штукатурки или краски на водной основе. После высыхания нижнего слоя, наносится верхний, финальный.
Сегодня особенно популярны акриловые краски и лаки на водной основе: они не имеют запаха и безопасны для человека и окружающей среды
Ухаживать нужно не только за дверью, но и за фурнитурой. Используйте специальные средства, чтобы защитить от коррозии металлические детали, а во избежание неприятного скрипа смазывайте их два раза в год.
Смазывать дверные петли можно обычным растительным маслом
Ремонт и реставрация филёнчатых дверей
Даже самая прочная и надёжная дверь рано или поздно может потребовать ремонта или реставрации. С износом петель, перекосом полотна, расшатыванием или растрескиванием филёнок может столкнуться каждый хозяин.
Расшатанные филёнки можно закрепить при помощи штапиков или клея, а наличие небольших щелей и трещин получится скрыть, используя шпатлёвку и краску. Просто зашпаклюйте трещину, отшлифуйте и покройте лаком или краской в тон двери.
В настоящее время существует множество специальных маркеров и карандашей для устранения царапин с поверхности дверного полотна
Если повреждения филёнок серьёзные, без их замены не обойтись. Сложность этого процесса зависит от того, как закреплены филёнки в вашей двери.
Таблица: процесс замены филёнок в зависимости от их крепления в двери
Как видим, если филёнки прикреплены при помощи штапиков, то процесс замены наименее трудоёмкий и быстрый. При этом не возникнет необходимости снимать дверь с петель.
Если вы меняете все филёнки в двери, то они могут отличаться по цвету и форме от предыдущих. Таким образом, вы не только отреставрируете дверь, но и обновите её приевшийся внешний вид.
Видео: разборка филёнчатой двери
Изготовление филенчатых дверей становится очень популярным. Спрос на них постоянно растет, поскольку данный вид конструкций обладает рядом достоинств:
- малый вес двери;
- рельефная поверхность;
- возможность остекления;
- различная лицевая отделка;
- низкая цена в сравнении с щитовой дверью.
Филенчатые двери представляют собой деревянный каркас и вставки из разного материала. Именно эта особенность позволяет снизить вес всей конструкции. Основание собирается из цельного массива древесины, клееного бруса или МДФ. Вставки могут быть из таких материалов:
- ДВП, МДФ или фанера. Филенки делают из тонких листов дерева, которые фиксируются внутри вырезов в каркасе. Вставки могут быть под покраску, шпонированными или ламинированными.
- Стекло. Оно вносит в интерьер дополнительную декоративность и еще больше облегчает конструкцию. Такие двери часто ставят для входа на кухню или гостиную.
- Дерево. Этот материал наиболее надежен и позволяет сделать различный рельеф филенок. Недостатками являются высокая цена и сложность изготовления тонких листов из массива дерева.
Поскольку каркас принимает на себя все нагрузки, он должен быть изготовлен из хорошо высушенной древесины или МДФ. Состоит он из 5 элементов и более. Раму изготавливают из 4 деталей, а количество остальных поперечин будет зависеть от числа филенок. Соединение всех деталей происходит посредством крепления шип-паз. При необходимости вставки фиксируют с помощью штапиков или наплавов. Такой способ креплений позволяет быстро заменить поврежденный элемент или изменить дизайн двери.
Подготовка инструментов и выбор материала
Изготовление филенчатых дверей своими руками можно начинать только при наличии необходимых инструментов и приспособлений. Поскольку предстоит вытачивать ручным фрезером все элементы, нужно приобрести подходящие насадки. Для изготовления понадобятся такие инструменты:
- карандаш, рулетка и угольник;
- наждачная бумага;
- ножовка по дереву;
- циркулярная пила;
- фрезер;
- уровень;
- дрель;
- отвертка, стамеска и нож.
Дополнительно нужно приобрести:
- столярный клей или ПВА;
- мелкие гвозди без шляпок;
- дверную фурнитуру (петли, ручки, замки и др.);
- материалы для финишной отделки двери (лаки, краски и пр.).
Чтобы сделать надежную и качественную филенчатую дверь, необходимо правильно выбрать материалы для изготовления. Каркас чаще всего делают из брусков сосны. Конструкция будет легко обрабатываться, иметь малый вес и низкую цену. Недостатками являются небольшой срок службы этой породы древесины и необходимость в обессмоливании материала.
Качественной заменой может стать лиственница. Этот материал также доступен, как и сосна, но более долговечен и прочен. Еще для коробки используют:
- граб;
- березу;
- клен;
- дуб и пр.
Можно комбинировать разные породы или выбрать МДФ. Главным условием является прочность, устойчивость к изменениям внешней среды и микроклимату. Поэтому МДФ необходимо брать ламинированный или фанерованный шпоном.
Вставки чаще делают из фанеры, ДВП или стекла. Если планируется декоративная резьба, тогда применяют дерево. Все зависит от умений и навыков мастера.
Процесс изготовления
Вначале необходимо создать чертеж, в котором будут отображены все размеры и конструктивные особенности филенчатой двери. При этом нужно учитывать, что каркас должен быть на 4-6 мм меньше лутки. Когда известны все размеры, приступают к созданию деревянной коробки.
Отмеряют и отрезают 2 вертикальные стойки и 2 горизонтальные. Также и необходимое количество средников. Чтобы сформировать идеально ровный срез, применяют циркулярную пилу или форматно-раскроечный станок. Если нет возможности использовать эти инструменты, то можно воспользоваться ножовкой и стамеской. Необходимо добиться ровного среза для того, чтобы элементы каркаса плотно прилегали друг к другу. Проверяют это строительным уровнем или угольником.
Для скрепления деталей изготавливают в необходимых местах пазы и шипы. Они должны совпадать по размерам. Первым делают паз, поскольку шип легче подогнать. Для этого на выбранную глубину высверливают дрелью или на сверлильном станке отверстия. Стенки подчищают стамеской. Чтобы выдержать угол стенок 90°, используют брусок. Его крепят по линии долбления.
При наличии фрезера можно сделать пазы быстро и качественно. Вначале изготавливают шаблон. Берут лист фанеры и устанавливают ограничительные рейки. 2 закрепляют вдоль фрезера, 2 – поперек, учитывая длины паза и прибора. Затем под фанеру подкладывают брус, в котором необходимо сделать отверстие, и все закрепляют. Фиксация должна быть такой, чтобы ничего не сдвинулось с места под воздействием фрезерного станка. Выставляют глубину фрезерования с учетом толщины шаблона и делают паз.
Чтобы сделать шип, брусок закрепляют в тисках и делают необходимое количество запилов. Далее его стамеской подгоняют под паз. Он должен легко и плотно входить в отверстие, но при этом не выпадать. Места креплений дополнительно промазывают столярным клеем или ПВА.
Изготовление филенки начинается тогда, когда готовы все элементы каркаса. Если вставки делают из ДСП или фанеры, их вырезают в соответствии с заданными размерами. В местах установки филенок в каркасе делают фаски. Вставки можно изготавливать не только из цельного дерева, но также из кусков. Между собой их соединяют креплением шип-паз. А для крепления с фаской необходимо сделать спилы.
Если планируется сделать вставки из стекла, его декорируют до установки. Закрепляют стекло с помощью штапиков, потому что они позволяют быстро заменить филенку в случае повреждения.
Отделка необходима не только с целью декорирования, но и для сохранения древесины, продления срока ее эксплуатации и увеличения прочности. Натуральное дерево нужно обработать антисептическими препаратами, а затем покрыть морилкой и лаком. Это убережет материал от воздействия внешней среды. Лаки лучше использовать акриловые на водной основе. В отличие от алкидных они в меньшей степени изменяют цвет дерева.
Двери можно покрасить, облицевать шпоном, пленкой или ламинатом. Для стеклянных вставок, которые планируют украшать своими руками, лучше использовать термополированное стекло. На нем можно сделать роспись, наклеить пленку или создать любую декорацию.
Филенчатую дверь делают не только на заводских производствах. При наличии базовых столярных навыков и необходимых инструментов изготовить ее можно своими руками.
Основу филенчатой двери составляет обвязка, сделанная из ровных и сухих досок толщиной 30-54 мм, собранных в шип. Как правило, обвязку толщиной 54 мм применяют только для дверей высотой 2300 мм, входных дверей с лестничной клетки в квартиру и наружных дверей (рис. 26, а). Ширина досок обвязки 90-150 мм. Для облегчения конструкции обвязку можно собрать из двух рам (наружной и внутренней), обшитых ДВП или фанерой (рис. 26, б). При этом элементы наружной и внутренней рам должны быть соединены между собой на клею и нагелями.
Как сделать филенчатые двери своими руками - видео
Рис. 26. Конструкция обвязки филенчатой двери: а - сплошная, б - реечная облегченная
В окна обвязки вставлены и закреплены филенки, которые делают либо плоскими, либо с фигурными декоративными выемками (фигареями). На основание плоской филенки может крепиться декоративная накладка, которую можно по краям дополнительно отделать рейками. Филенки так называемого классического типа изготовляют из фугованных и склеенных в прессе досок такой же толщины, как и обвязка. Филенки крепят к обвязке деревянными рейками или уголками, а также в шип-паз. В первом случае в обвязке может быть выбрана четверть, и тогда филенки закрепляют штапиком лишь с одной стороны, во втором - края филенки заваливают так, чтобы узкий гребень входил в паз обвязки. Рама может быть и гладкой, тогда окантовочные рейки набивают с обеих сторон. При этом обычная накладная галтель может сместиться из-за усадки полотна, и на окрашенной поверхности будут выделяться неокрашенные полосы. Этого можно избежать, если использовать широкий выпуклый плинтус, который ставят на каркас внахлест (рис. 27).
Рис. 27. Установка филенок: а - крепление широким выпуклым плинтусом внахлест
на обвязку, б - крепление узким плинтусом; в - крепление стекла угольником:
1 - дверная рама; 2 - стекло; 3 - угольник; 4 - гвоздь; 5 - молоток; 6 - прокладка
Вместо деревянных филенок в двери можно устанавливать и стекла.
Установка стекол в окна дверей несколько отличается от остекления обычных окон. Обычно в дверной раме стекла крепятся не штапиками в фальцах, а с помощью деревянных (иногда пластмассовых) угольников (рис. 27, в). Такой способ крепления, кроме прочего, позволяет скрыть необработанную поверхность внутренней рамы. После изготовления угольников требуемого размера их без стекла устанавливают на место. Это необходимо для проверки соответствия ширины зазора и толщины стекла.
Сначала крепят угольники с одной стороны двери. Гвозди без шляпок утапливают в тело уголков. Можно внутреннюю поверхность угольников смазать клеем. Затем дверь переворачивают и устанавливают стекло. Стекла в раме необходимо зафиксировать с помощью вклеенных щепок или замазки. Замазку готовят из деревянных опилок, смешанных с клеем ПВА. После фиксации стекла устанавливают угольники с другой стороны.
При забивании гвоздей в угольники необходимо соблюдать особую осторожность. Для предохранения стекла от царапин между стеклом и молотком прокладывают лист картона или шпона, по которому перемещают молоток. Утапливают гвозди в тело угольника на 0,5-1мм с помощью отвертки с плоским жалом. Дверь остается в горизонтальном положении на 2-3ч до полного высыхания клея.
Дверь с окантовкой филенок штапиками
Сначала рассчитывают размеры двери и делают ее чертеж. Начинают с обмера дверного проема: ширина - от одной боковой обвязки до другой, высота - от верхней обвязки до чистого пола. Полученные значения определяют размеры деталей двери. Собранную дверь подгоняют к проему уже после изготовления.
В изображенной на рис. 28 двери с четырьмя филенками ширина верхней поперечины должна быть 120мм, замковой - 200мм, нижней - 250мм, продольных связей - 120мм, средников - 115мм. При таких размерах на продольной связи на расстоянии 70мм от ее ребра можно установить дверную ручку.
Рис. 28. Дверь с окантованными филенками: а - общий вид; 6 - заделка панели;
в - вид сверху; г - кондуктор для шкантов: 1 - верхняя поперечина; 2 - стойка;
3 - верхний средник; 4 - замковая поперечина; 5 - нижняя поперечина;
6 - шканты 12 х 100 мм; 7 - гнезда под шканты; 8 - нижний средник; 9 - филенка;
10 - штапик; 11 - гребень филенки; 12 - зазор 3 мм; 13 - шнур из изоляционной пены;
14 - рама двери; 15 - фиксатор; 16 - стена; 17 - наличник; 18 - косяк;
19 - щечки 12x40x250 мм; 20 - осевая линия отверстия
Для хорошей двери нужен хороший материал.
Подойдет любая прямослойная древесина, подвергнутая печной сушке. Для поперечин, продольных связей и средников понадобятся заготовки толщиной 50мм, а для филенок лучше взять плиты МДФ. Этот материал очень стабилен и исключает разбухание или усадку панелей из-за изменения влажности. Если достаточно широких досок для нижней и замковой поперечин найти не удалось, их можно склеить из 2-3 узких деталей. Так же поступают и при изготовлении филенок из массива дерева.
На поперечинах и продольных связях фуганком снимают все покоробленные и поведенные места. Эти детали должны быть совершенно плоскими, с параллельными пластями по всей длине. Их толщину доводят обстругиванием до 37мм. Оставшийся припуск 1мм на сторону нужен для окончательного обстругивания и шлифовки. Затем простругивают доски до нужного размера по ширине и отпиливают их по длине. Доски для продольных связей отпиливают с припуском 25мм на сторону. Он пригодится для подгонки при навеске.
На ровной поверхности раскладывают поперечины и средники. В верхней части будущей двери укладывают средник так, чтобы он лежал на середине поперечины. Чтобы потом не перепутать детали или их лицевые стороны, заготовки маркируют. Угольником окончательно проверяют раскладку. Подводят встык одно ребро угольника к среднику, конец поперечины сдвигают вровень с другим ребром и прижимают поперечину. Такую же операцию выполняют с другой стороны средника. Закончив центровку, на внутренних ребрах поперечины делают отметки точек примыкания средника. Аналогично размечают положение средников на замковой и нижней поперечинах.
Для работы со шкантами используют кондуктор
. Его использование позволяет автоматически выставить шканты и свести к минимуму количество измерений и линий разметки. Для изготовления кондуктора отпиливают брусок длиной 250мм, по толщине совпадающий с толщиной рамы, и на расстоянии 30мм от конца бруска и ровно посредине его продольной оси вертикально сверлят сквозное отверстие диаметром 12мм перовым сверлом (рис. 28, г). После этого приклеивают и прибивают щечки, на которых отмечают расположение оси отверстия.
При сверлении отверстий под шканты на глубину 55мм кондуктор надевают на торец детали и высверливают гнезда через отверстие в кондукторе. Чтобы перенести нужное расстояние от края заготовки или между осями шкантов, на кондукторе делают соответствующие карандашные отметки.
Чтобы избежать ошибки при разметке стыков поперечин с продольными связями, средники зажимают между концами поперечин и эту сборку укладывают на вертикальную стойку обвязки. Затем на кромках стойки размечают положение поперечин. Теперь надо разметить оси отверстий для средних шкантов на замковой и нижней поперечинах. Для этого устанавливают кондуктор с направляющим отверстием посередине торца замковой поперечины. Отмечают на кондукторе, где верхнее ребро поперечины совпало со свешивающейся частью кондуктора, и делают отметку «А». Сверлят отверстие. Устанавливают кондуктор по отметке «А» на соответствующую метку на вертикальной стойке и также просверливают отверстие
Такие же операции выполняют с нижней поперечиной. Но она шире, поэтому делают другую отметку на кондукторе - «В». Взяв отметку с нижней кромки или пласти поперечины, переносят ее к нижней метке на стойке.
Для обеспечения прочности соединений нужны самодельные шканты из дуба диаметром 12 х 100мм.
Для удаления излишков клея и воздуха из соединения в каждом шканте пропиливают два продольных канала, с ребер шкантов снимают фаски и проверяют подгонку к отверстиям.
Клей наносят на все шканты и вводят во все отверстия поперечин и средников. Сжимают детали вместе и подкладывают вертикальные стойки под концы поперечин. Устанавливают ребра поперечин по отметкам на стойках. Если все углы прямые, поперечины попадут точно на отметки на стойках. Если нет, слегка поджимают один конец стойки и смотрят, как будет перемещаться поперечина относительно отметки. Подгоняют положение перемычек прижимами так, чтобы они встали на метки во всех четырех углах.
После склейки поперечин и средников можно соединить на шкантах вертикальные стойки. Кладут по одной струбцине над и под каждой поперечиной. Проверяют плоскостность сборки. Чтобы выдержать горизонтальность, под нижнюю струбцину каждой поперечины кладут прокладки, контролируя плоскостность всех элементов рамы с помощью линейки или длинного уровня. Все прогибы компенсируют прокладками, выравнивая детали.
Пока рама сохнет, можно заняться филенками. Их выпиливают на 6 мм меньше по высоте и ширине, чем проемы рамы, то есть по периметру получают зазор 3мм. Он нужен для компенсации изменения размеров филенки при изменении влажности. По периметру филенки выбирают гребень толщиной 10мм. Если филенки делают из тонкого материала, например ДВП или фанеры, гребень, разумеется, не нужен. Но в любом случае по краям надо снять фаски. Лучше всего это делать фасонной фрезой, добиваясь минимального скалывания материала на торцах.
Перед установкой филенок стоит подогнать дверь к проему. Одна рама легче двери в сборе, и с ней удобнее работать.
Сначала устанавливают раму в проем и равномерно расклинивают клиньями. Отметив все дефекты на ее кромках, обеспечивают зазор 3мм между рамой и полом. Убирают раму из проема, аккуратно простругивают дефектные места и опять проверяют подгонку. Если необходимые зазоры обеспечены, снимают раму и на ребрах вертикальных стоек простругивают скос 5° (рис. 28, в). Эти скосы обеспечат свободное открытие и закрытие двери.
Теперь в раме можно закрепить филенки. Для этого понадобятся штапики 10 х 10мм, выпиленные из дубовой окантовочной рейки. Штапики подрезают «на ус» и готовят дверь к отделке. Зачищают или простругивают заподлицо пересекающиеся детали. Шлифуют все детали двери (филенки, раму и штапики) шкуркой с зернистостью 150, а затем с зернистостью 220. Лакируют их до сборки.
После высыхания лака к внутренним ребрам рамы двери заподлицо с внешней плоскостью гвоздями длиной 15мм прибивают штапики окантовки. Чтобы избежать расщепления древесины, для всех гвоздей просверливают вспомогательные отверстия. Переворачивают дверь на другую сторону и укладывают филенки. Между гребнем последних и рамой двери прокладывают отрезки шнура диаметром 6 мм из изоляционной пены, которые зафиксируют филенку. После этого филенки фиксируют оставшимися штапиками. Затем наносят окончательное отделочное покрытие. Навешивают дверь и врезают замок.
Эта дверь тоже имеет четыре филенки, но в отличие от предыдущей, ее обвязка собрана на шипах (рис. 29).
Рис. 29. Дверь с филенками в пазах;
а - общий вид; б - г - шиповые узлы верхней, средней и нижней поперечин:
1 - стойки; 2 - верхняя поперечина; 3 - замковая поперечина; 4 - нижняя
поперечина; 5 - верхний средник; 6 - нижний средник; 7 - верхняя филенка;
8 - нижняя филенка; 9 - шпонка 24 х 60 мм; 10 - паз 12 х 12 мм
Для работы подойдут сосновые доски с влажностью приблизительно 7%. При такой влажности изменение размеров рамы впоследствии будет минимальным. Приведенные в табл. 5 размеры деталей, необходимых для изготовления одной двери размерами 750 х 2030мм, легко изменить для двери с другими размерами.
Вначале все заготовки грубо выпиливают по длине и ширине. Затем посредине длинных ребер стоек, средников и поперечин надо выпилить пазы 12x12мм. У средников и замковой поперечины пазы должны быть с обеих сторон, у остальных деталей - только с внутренней стороны. Пазы можно выбрать стамеской, шпунтубелем, фрезером или выпилить на циркулярке пакетом дисков толщиной 10мм, выпущенным на 12мм над столом. Выставьте диск на заготовке и выпилите паз в одной из деталей, плотно прижимая заготовку к линейке. Разверните заготовку другим концом и еще раз прогоните стойку через пакет дисков. В результате посредине детали получится паз шириной 12мм и глубиной 12мм. До обработки стойки проверьте запил на обрезке доски.
Пазы в обвязке также можно выбрать фрезой нужной толщины или сделать вручную. В последнем случае шпунтубелем с узкой железкой выстругивают две канавки, затем стамеской удаляют середину между резами.
Теперь в элементах рамы надо разметить и изготовить шипы и пазы. Пазы должны быть параллельны лицевой стороне заготовки и иметь глубину 60 мм. Шип должен быть такого размера, чтобы он туго входил в паз от руки без посадки на место молотком.
Чтобы шипы было удобнее вставлять в скругленные углы пазов, сточите их внешние углы шкуркой на тканевой основе. Нужно равномерно скруглить концы шипа так, чтобы они соответствовали форме паза в стойке. Прочность этого соединения зависит от подгонки шипа к пазу - чем они плотнее подогнаны, тем прочнее будет соединение.
Плотно подогнав пазы и шипы, раму двери можно собрать насухо и проверить ее прямоугольность. Измерьте диагонали между противоположными углами, и, если они одинаковые, дверь будет прямоугольной. При сборке рамы на пересечении средников с центрами поперечин, чтобы их выровнять, вставьте четыре шпонки 24 х 60мм.
Измерьте расстояние в окнах между элементами рамы и определите размеры филенок. Выпилите филенки из МДФ в размер и ручной обработкой или фрезером придайте им объемность, сформировав по периметру гребни 12 х 12мм.
До склейки и зажатия струбцинами законченной двери выполните необходимую подгонку всех деталей и снова проверьте ее прямоугольность, измеряя диагонали.
Дверь с проклеенными шипами и вставленными филенками закладывают в клиновый пресс или набор струбцин и затягивают. В это время при затяжке струбцин следите, чтобы дверь оставалась в плоскости. Оставьте дверь зажатой в струбцинах на сутки, чтобы исключить смещение деталей до гарантированного отверждения клея.
Готовую дверь навесьте и припилите к коробке, как было описано выше. Чтобы сучки не просвечивали через краску, покройте дверь двумя слоями грунта на шеллачной основе и закончите отделку двумя слоями полуглянцевой краски на масляной основе.
Как сделать мангал из кирпича для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Схемы. Виде
Как правильно сделать отмостку вокруг дома своими руками. Видео, фото
Свайный фундамент своими руками. Устройство, видео, технология
Раздвижные (откатные, выдвижные) межкомнатные двери своими руками
Как правильно собрать и установить дверную коробку своими руками. Видео, советы
Как сделать кирпичный ленточный фундамент своими руками
Дизайн и обустройство мансарды своими руками. Видео, фото, варианты
Цоколь дома своими руками. Видео, фото
Замена, ремонт, усиление старого фундамента дома своими руками
Укладка ламината своими руками. Видео, фото, инструкция
Одним из наиболее популярных видов дверей являются двери с филенкой. Благодаря простоте конструкции и красивому внешнему виду такой тип дверей часто выбирают в качестве межкомнатных и входных.
Они изготавливаются из различных материалов, поэтому не составит труда подобрать цвет и фактуру в соответствии с требованиями общего направления дизайна интерьера.
Кроме того, их вполне по силам сделать самостоятельно, что позволит сэкономить на покупке готового изделия.
Давайте узнаем, как своими руками сделать филенчатую дверь, чтобы она служила вам верой и правдой долгие годы.
Что такое филенка
Филенкой называют вставку в дверное полотно, отличающуюся толщиной или материалом.
Как правило, филенка выполняется из более тонкого массива дерева или фанеры, что придает дверям особую фактурность.
Некоторые участки могут заполняться декоративным стеклом. А разнообразие возможных вариантов выполнения филенки дает простор для творчества и выбора индивидуального дизайна двери.
Материал для филенчатых дверей
Для изготовления дверей потребуется качественный материал. Особенно это касается входных дверей, которые подвергаются неблагоприятным природным воздействиям, таким как снег, дождь, мороз и испепеляющее солнечное излучение.
Как вы сами понимаете, любая древесина здесь не подойдет. Поэтому следует особенно тщательно отнестись к выбору материала.
Древесина должна в течение продолжительного времени обеспечивать устойчивость к изменениям влажности и температуры без деформаций и растрескивания.
Наиболее высокое качество имеет древесина клена, тика, березы, бука, дуба и ясеня.
Кроме выбора породы дерева следует внимательно отнестись к качеству просушки древесины. Материал должен быть тщательно высушен, чтобы дверь не извело при изменении температурно-влажностных показателей окружающей среды.
Конструкция дверей
Филенчатые двери состоят из следующих конструктивных элементов:
- обвязка;
- филенки;
- дверная коробка;
- наличники.
Все они показаны на рисунке ниже:
Как видите, для изготовления обвязки используются два вертикальных бруса и два (или более) горизонтальных, соединяемых с помощью шипового соединения. При этом нижний горизонтальный брус обвязки рекомендуется делать шире в 1,5 раза, чем боковые стойки.
Филенка вставляется в специальный паз, который выбирается в обвязке с помощью фрез.
Довольно часто для более надежной фиксации филенки используют штапики (накладки), наколачиваемые сверху.
Сами филенки могут быть изготовлены из цельного куска фанеры или собраны из досок, склеенных столярным клеем.
Изготовление филенчатых дверей
Для изготовления дверей можно использовать фрезер с фигурной фрезой.
Фрезер закрепляется в самодельном станке, представляющем собой верстак с отверстием посередине и закрепленным с помощью струбцин упором, с помощью которого можно регулировать глубину обработки филенок:
Для настройки толщины края филенки можно использовать небольшой обрезок древесины:
После пробной обработки его следует примерить к пазу, выбранному в обвязке, в который и будут вставляться готовые изделия. Если толщина соответствует, то можно приступать к изготовлению филенок.
Готовые филенки вставляют в обвязку и с помощью киянки заколачивают в паз так, чтобы соединение получилось плотным и филенки не болтались:
Собранную дверь шлифуют с помощью шлифмашинки или специальной насадки для дрели, как показано на фото ниже:
Шлифовка позволяет выигрышно подчеркнуть текстуру древесины и убрать лишние неровности и заусенцы.
После того, как все детали двери тщательно подогнаны друг к другу и отшлифованы, переходят к склеиванию всех элементов в единое целое.
Для этого дверь снова разбирают, все соединительные пазы промазывают столярным клеем, собирают и сжимают с помощью специальных струбцин. После чего оставляют на несколько часов для просушки.
После того, как клей высохнет, можно приступать к установке двери.
Готовую дверь покрывают антисептиками, предотвращающими гниение и поедание древесины насекомыми, а также антипиренами, противодействующих горению древесины.
После этого дверь красят морилкой, чтобы придать красивый оттенок и наносят лак, предохраняющий древесину от проникновения влаги.
Видео изготовления филенчатой двери ручным фрезером вы можете посмотреть ниже:
Последние публикации:
Loading...