Строить или не строить при возведении собственного дома? При ответе на этот вопрос, необходимо хорошо подумать, взвесить все «за» и «против» и только потом принимать решение. На сколько смогу, я постараюсь Вам в этом помочь.
Обустройство подвала часто может оказаться очень полезным. Туда вполне гармонично впишется мастерская, сауна, постирочная, котельная-бойлерная, игровая комната (например, бильярдная), тренажёрный зал и т.п. В подвале легко создать комфортные условия для хранения запасов на зиму (овощей, различных солений и т.д.). Если позволяет рельеф участка иногда используют как гараж.
В общем свои преимущества конечно есть, но есть и недостатки. То что строительство подвала, довольно дорогое удовольствие, говорят практически все, особенно когда приходится иметь дело с проблемой высокого . Процесс этот очень трудоёмкий и требует квалифицированных исполнителей. Если при строительстве будут допущены серьёзные ошибки, то подвал будет доставлять Вам только головную боль.
Выбор конструктивных решений при строительстве главным образом определяется двумя факторами:
- глубиной залегания грунтовых вод;
- тёплым или холодным будет подвал.
Сначала рассмотрим случай, когда уровень грунтовых вод не поднимается выше уровня пола подвала. В этом случае нам нужно защитить его только от капиллярной влаги присутствующей в грунте.
Итак, в-первую очередь и выкапываем котлован. Лучше не углублять подвал в землю на всю высоту. Если потолок подвала будет располагаться на высоте около 1 метра от уровня земли, появляется возможность сделать оконные проёмы, то есть в цокольных помещениях будет естественное освещение. Кроме того наличие окон очень хорошо с точки зрения вентилирования подвала, что также не мало важно. Когда Вы поднимаете подвал выше, уменьшается вероятность контакта его с грунтовыми водами.
Таким образом, учитывая высоту потолков в подвале, высоту расположения цокольных перекрытий, толщину подготовительного слоя и бетонного пола, а также чистового пола, копаем котлован на глубину около 2-2,2 метров. После экскаватора зачищаем котлован в ручную.
Строительство подвала занимает не один день. Всегда есть вероятность того, что пойдёт дождь. После этого грунт на дне котлована может разжижиться и потерять свои несущие свойтсва. Поэтому необходимо провести некоторые мероприятия по предотвращению этого.
Во-первых, при зачистке котлована нужно придать его дну небольшие уклоны от центра (например, на две стороны). По периметру котлована нужно прокопать не глубокие канавы, также придавая им уклон в определённом направлении. В самой низкой точке выкапываем приямок для сбора дождевой воды. Можно вкопать в него небольшую бочку (металлическую или пластиковую). Вода из неё выкачивается любым насосом.
После зачистки котлована производим подготовку основания. Засыпаем на дно слой щебня толщиной 10-15 см, а затем такой же слой песка, с обязательным трамбованием. Идеальный вариант — использование для уплотнения специальных виброплит. Если такой нет — трамбуем в ручную немного увлажняя песок.
На подготовленное основание раскатывается рулонная гидроизоляция. Минимум 2 слоя с обязательной сваркой стыков с помощью газовой или бензиновой горелки. Можно использовать обычный рубероид, тщательно промазывая между слоями битумом.
Затем ставим опалубку для заливки бетонного пола. Высота её около 30 см. Удобно использовать 2 обрезные дюймовые доски шириной 15 см. Некоторые строители заливают плиту на 20-30 см выступая за пределы будущих стен подвала. Чем это обосновано точно сказать не могу.
Если мы строим тёплый отапливаемый подвал на гидроизоляцию раскладываем слой утеплителя (5-10 см). Лучше всего для этого подходит экструдированный пенополистирол. Если же подвал предполагается делать холодным (например, для хранения запасов на зиму, утеплять пол не нужно. Он будет создавать необходимую прохладу. При этом пол первого этажа нужно будет утеплять.
Затем на утеплитель раскладываем арматурную сетку с шагом 20 см. Арматуру используем диаметром 12 мм. Укладывать её нужно в 2 слоя. Если в последствии стены подвала предполагается делать из монолитного железобетона, концы арматуры по периметру загибаем вверх, чтобы потом к ним привязывать арматурный каркас стен (см. фото). Между собой прутья скрепляем вязальной проволокой. В целях экономии лучше использовать приобретающую в последнее время всё большую популярность стеклопластиковую арматуру. Она дешевле, прочнее, с ней легче работать и к тому же она не поддаётся коррозии.
После завершения армирования заливаем бетонную плиту. Толщина её не меньше 20 см. После заливки плита должна высохнуть, нагружать её стенами рекомендуется не раньше чем через 3 недели. Если предполагается стены подвала делать из монолитного железобетона, начинать выставлять опалубку и вязать арматурный каркас можно буквально на следующий день.
Стены подвала, как уже говорилось выше, можно строить из монолитного железобетона. Также, при залегании грунтовых вод ниже пола подвала, стены сооружаются из блоков ФБС, или выкладываются из керамического (красного) кирпича. Силикатный кирпич для этих целей не подходит.
После возведения стен подвала снаружи необходимо сделать гидроизоляцию. Выполняют её обычно двумя способами:
- обмазывание битумом в 2 слоя;
- (например, технониколь и т.п.)
Через 5-7 дней после выполнения гидроизоляции можно приступать к . Для этого опять лучше всего подходит экструдированный пенополистирол. Обычный пенопласт со временем набирает влагу и теряет свои свойства. Плиты утеплителя, для того чтобы не повредить слой гидроизоляции, лучше приклеивать. В качестве клея используются битумные мастики.
Выше уровня земли плиты утеплителя крепить к цоколю лучше специальными дюбелями для пенопласта (так называемые «зонтики»). Так надёжнее.
Утепление стен рекомендуется делать в любом случае: и когда подвал отапливаемый, и когда нет. Утеплитель защищает стены подвала от промерзания и его последствий — образование конденсата на стенах, появление сырости и плесени. К тому же плиты утеплителя защищают гидроизоляцию от механических повреждений.
После утепления стен производим обратную засыпку грунта с уплотнением. Для дополнительной защиты подвала от дождевой воды обязательно делаем отмостку, причём под неё также закладываем утеплитель. Подробнее об этом рассказано в самом конце статьи про . Там же имеется небольшое видео.
При строительстве подвала обязательно предусмотреть его вентиляцию. Выполняется она в соответствии со схемой изображённой на рисунке. Приточный и вытяжной воздуховоды располагают в противоположных углах комнаты.
На зиму приточный воздуховод закрывают.
В случае, когда грунтовые воды поднимаются выше уровня пола подвала, строительство его более сложное и дорогостоящее. Об этом мы .
При постройке частного дома, большинство владельцев, желает построить и подвал под ним. Это добавит территорию, которой иногда так не хватает, для ваших собственных нужд.
В этой статье речь пойдёт о строительстве подвала в частном доме. Варианты и методы строительства, советы, рекомендации.
1. Виды подвалов
2. Поэтапное строительство подвала
Виды подвалов
Перед началом строительства определитесь, какую роль будет играть ваш подвал. Для чего он будет необходим хотя бы первое время. Вот несколько вариантов:
- , который будет исполнять роль хранилища для фруктов, овощей, всевозможных закаток и солений.
- Гараж – подземный гараж. Отличное решение, если вы владелец небольшого участка.
- Мастерская – отличный вариант применения подвала. О своей, хоть и небольшой мастерской, мечтает каждый мужчина, имеющий свой собственный дом или участок. Так же хороший вариант для экономии места на участке.
- Помещение для отдыха – в правильно сделанном подвале можно расположить бассейн, сауну, бильярд, тренажёрный зал, винный погреб и т.д.
- Дополнительная комната – вы можете сделать из подвала уютную жилую комнату.
- Техническое помещение – так же можно использовать подвал для размещения различных коммуникаций, как помещение под котельную.
- Цокольный этаж – для разнообразных нужд. Всё зависит от вашей фантазии.
Конечно же, желательно сделать подвал отапливаемым. Тогда перечень того, во что можно превратить подвал, значительно расширится.
Поэтапное строительство подвала
Перед началом строительства подвала в вашем доме, необходимо определить глубину грунтовых вод. Хорошо если грунтовые воды находятся на большой глубине. Так же нужно брать во внимание фактор подтопления фундамента во время таяния снега и в периоды сильных дождей.
Что нужно знать до строительства
Вариант строительства подвала при возведении всего дома
Конечно, нужно составить проект вашего подвала. Так вы наглядно будете видеть план работ и приблизительный результат.
А теперь о самом строительстве.
Котлован
Необходимо вырыть котлован под будущий подвал. Обычно его роют на глубину 2-2,5 метра. Стенки котлована необходимо сделать вертикальными и утрамбовать, во избежание сползания грунта.
Засыпка и гидроизоляция дна котлована
На дно котлована необходимо слоями насыпать песок и щебень. Утрамбовать и последний слой сделать примерно 10 сантиметров щебня. Это будет своеобразной гидроизоляцией пола подвала.
Если грунтовые воды находятся достаточно высоко, то щебень необходимо . Глина в свою очередь застилается несколькими слоями рубероида и поверх этого всего наносится слой битумной мастики.
Вместо рубероида можно использовать специальную гидроизоляционную плёнку или геомембрану. После гидроизоляции можно сделать слой теплоизоляции. Для теплоизоляции подойдёт пенополистирол толщиной не менее 20 мм.
Армирование дна
Армирование – необходимо сделать армирующую сетку из металлических прутьев с сечением 10-15 мм. На высоте 10 — 15 см сделать такую же сетку. Дальнейший шаг и выставление опалубки по всему периметру.
Заливка дна бетоном
Заливка бетоном – желательная толщина основания вашего подвала не менее 10 см. Если вы хотите сделать её толще, то это будет неоспоримый плюс. После высыхания необходимо .
Стены
Строительство стен подвала – стены можно делать монолитными, из блоков или из кирпича. Рассмотрим вариант строительства монолитных стен. Это самый надёжный вариант. Первое что нужно сделать, это построить опалубку на высоту ваших стен. Ширина подвальных стен должна быть не менее 20 см.
Армирование будущих стен
Необходимо связать металлический каркас по всей высоте и всему периметру стен. Пруты должны иметь сечение не менее 15 мм. Каркас создаётся из ячеек, размер которых примерно 30×30 см.
Заливка стен
Заливка бетона – осуществлять наполнение опалубке бетоном необходимо за одни раз. Благодаря этому стены не потеряют надёжности.
Гидроизоляция стен
После демонтажа опалубки нужно сделать подвала. Так же можно использовать рубероид с мастикой. Расстояние между стеной и стенами котлована необходимо заполнить глиной. Если вы построили или блоков, необходимо изнутри замазать все стыки и швы мастикой.
Вентиляция
для подвалов основным типом вентиляции является приточно-вытяжной. Для необходимы длинные трубы диаметром коло 15 см. Приточная труба должна быть на высоте 20-50 см от пола.
Вытяжная труба устанавливается на другой стороне подвала. Она должна быть наоборот не ниже 20 см от потолка подвала. Обе трубы в основном выводятся через весь дом на крышу.
Теплоизоляция
Подвал самое холодное помещение в доме. Из-за этого необходимо позаботится о хорошей теплоизоляции. Утепление производят с помощью мин – ваты, пенополистирола и пенопласта. Желательный слой утеплителя должен быть не менее 5 см. Перед утеплением стены пол и потолок подвала необходимо .
Конечно же, можно сделать подвал или погреб в уже готовом доме. Но с этим вариантом связанно множество сложностей и минусов. Если желаете сделать просторный, тёплый и надёжный подвал – делайте его во время строительства своего будущего дома.
Наличие подвала позволяет расширить полезную площадь дома и переместить ряд технических помещений из жилой части здания в подвальное помещение. Однако кроме преимуществ сооружение подвального этажа требует определенных затрат и ответственности, так как неправильно построенный фундамент принесет только неприятности.
Мы расскажем, как построить подвал под домом своими руками.
Проектирование
На фото – план подвального этажа с указанием экспликации помещений и их площади.
Перед тем, как построить дом с подвалом, необходимо обзавестись грамотным проектом этого сооружения. В общем, это можно было бы и не выносить отдельным пунктом, но, учитывая важность и определяющее значение верно составленного плана работ, мы все же подробнее.
Или без него) в обязательном порядке входит в общий проект сооружения. Этот документ должен составляться грамотным и опытным инженером-строителем или архитектором. Доверять его дилетантам или выполнять самостоятельно, без соответствующих знаний, мы категорически не рекомендуем.
Итак, у вас остается несколько возможностей:
- Заказать проект проектной организации. Цена такой услуги может быть достаточно высока, зато качество и надежность будут соответствовать нормам;
- Заказать строительство конструкции «под ключ», тогда все хлопоты по созданию проекта берет на себя подрядчик, вам остается только наблюдать и контролировать;
- Воспользоваться услугами частного проектировщика, которого можно найти на биржах фриланс-услуг в сети. Это дешевле, чем предыдущие варианты, но вы рискуете нарваться на недобросовестного или неграмотного специалиста;
- Воспользоваться готовым типовым проектом, который можно найти и скачать на нашем сайте. Наиболее простой и дешевый вариант.
Важно!
Наличие проекта при строительстве любого капитального сооружения совершенно необходимо, без каких-либо исключений.
Выбор параметров конструкции и материалов
- Чтобы понимать, как правильно построить подвал, необходимо произвести геологическую разведку местности на предмет глубины промерзания почвы, уровня залегания грунтовых вод и состава почвы . От этих характеристик будет зависеть тип конструкции, ее глубина, а также материал, из которого будут построены стены фундамента.
Важно!
Если окажется, что грунтовые воды не поднимаются выше основания фундамента, тогда его стены можно строить из блоков, кирпича или другой кладки.
Если грунтовые воды могут подниматься выше, тогда лучше строить монолитное железобетонное сооружение.
- Нижняя плита основания фундамента должна располагаться ниже уровня промерзания земли . Определить этот уровень можно с помощью специализированной службы, которая производит разведку почвы, а также можно воспользоваться информацией из открытых источников: спросить у соседей, которые недавно строились в этом районе, поискать в сети, почитать специальную литературу.
- От типа почвы и ее состава будет зависеть выбор конструкции фундамента, ее характеристики, глубина и т.д . Несущие способности разных видов грунта сильно отличаются, и некоторые разновидности не подходят для строительства в них определенных видов фундаментов. Кроме того, от состава почвы зависит ее способность накапливать влагу и вспучиваться зимой, что также должно быть учтено при составлении проекта.
- Наконец, структура земельного среза определяет направление и особенности перемещения подземных вод и осадочных потоков, места скопления влаги, места возможной просадки грунта и т.д . Это все весьма и весьма важно при определении параметров будущего сооружения.
Земляные работы
Когда проект готов, можно приступать к его практической реализации.
Начинаем с раскопки котлована:
- В соответствии с проектом переносим контуры будущего сооружения на местность. Для этого территорию размечаем нитками, добавляя к размерам периметра 1.5 – 2 метра с каждой стороны для удобства последующих работ;
- Чтобы нитки не мешали, их можно удалить, отметив линии полосками из песка;
- Далее производим выемку грунта с помощью экскаватора или вручную. Это зависит от ваших физических или финансовых возможностей;
- Глубину котлована делаем с учетом подсыпки песка и гравия, а также, если есть необходимость, с учетом ;
- Дно котлована разравниваем и трамбуем, на него высыпаем слой песка и гравия толщиной 20 – 30 см, который также трамбуем.
Плита основания
При неглубоком залегании грунтовых вод, а также для большей надежности в целом, лучше сначала залить подошву из качественного железобетона:
- На подсыпку из гравия и песка стелем строительный полиэтилен в два слоя. Толщина пленки – не менее 300 мкм. Делаем нахлесты на стены высотой не менее 35 см;
- В соответствии с проектными параметрами строим опалубку высотой 30 см. Для этого удобно использовать доски шириной 150 мм, которые можно сбить по две штуки в щиты, из которых получатся бортики;
- В опалубке выкладываем арматурный каркас. Для этого берем арматуру диаметром 12 мм и формируем из нее решетку, связывая места пересечений прутьев вязальной проволокой. Края решетки не доходят до опалубки на 5 см. Размер окна – 15 см, решетку ставим на кирпичи, затем на нее ставим такую же решетку на новые кирпичи или другие опоры;
- Производим заливку бетона. Раствор готовим в пропорции 1:3:5 (цемент/песок/гравий) или покупаем товарный бетон (предпочтительнее и качественнее). Бетон разравниваем с помощью виброрейки, опалубку заполняем до краев;
Важно!
Если вы планируете строить монолитные стены, тогда арматуру для армокаркаса берут на метр длиннее, чем размер опалубки, и края прутьев загибают вверх с каждой стороны.
Это нужно для связки каркаса плиты с каркасом стен.
Перед тем, как построить баню в подвале дома, следует предусмотреть фундамент для печи. Это лучше сделать в процессе строительства основания для всего дома.
Сооружение стен
После того, как плита основания наберет прочность, можно приступать к строительству стен нашего подвала. Для этих целей используют разные материалы: кирпич, бетонные блоки, монолитные конструкции и натуральный камень. Мы советуем остановить выбор на железобетонных блоках или монолитной конструкции.
Строительство стен из блоков производят в такой последовательности: на место укладки блока выливают два-три ведра раствора, затем краном опускают блок и выставляют его по уровню. Так выкладывают весь первый ряд кладки. Выступающие монтажные уши загибают кувалдой или ломом.
Затем по принципу кирпича швы смещают в шахматном порядке и продолжают кладку от углов к середине. При этом следует постоянно контролировать вертикальный и горизонтальный уровень конструкции. Раствор выкладывают под каждый блок.
После завершения кладки стен, швы между блоками промазывают раствором или специальным водоотталкивающим составом. Стены делают с таким расчетом, чтобы потолок подвала был выше уровня земли на 1 – 1.5 метра, это позволит сделать окна в цокольном этаже и обеспечить естественное освещение подвала. Формировать оконные проемы следует во время кладки.
На верхнем торце стен по всему внешнему периметру конструкции устанавливают опалубку с каркасом из арматуры, в которую заливают бетон. Так формируется ростверк или армопояс для укладки плит перекрытия.
Завершающим этапом является укладка плит перекрытия на стены, которые также выставляют в горизонталь и связывают между собой стальной проволокой через специальные монтажные отверстия или уши. Швы между плитами тщательно заполняют раствором.
Важно!
При работе с краном следует неукоснительно соблюдать технику безопасности.
Кататься на транспортируемых плитах или блоках строго запрещено.
Гидроизоляция и утепление
Чтобы все строительные конструкции нормально функционировали, их необходимо защитить от влаги и промерзания. Для этого используют битумную мастику и пенополистирол.
Стены подвала очищают и обрабатывают битумным праймером. Этот материал проникает в поры и капилляры бетонных блоков и выполняет функции грунтовки, повышая адгезию изоляционного слоя с поверхностью.
Когда праймер высох, на него наносят слой мастики с помощью макловицы, валика или шпателя. После высыхания мастики слой тщательно осматривают и подмазывают неудачные места.
После высыхания мастики приступают к утеплению. Для этого листы экструдированного пенополистирола приклеивают к стенам конструкции специальным клеящим составом. Прибывать листы утеплителя дюбелями нельзя, так как они нарушат целостность гидроизоляции.
Важно!
Для средней полосы России достаточно толщины пенополистирольного утеплителя в 50 мм.
Для северных районов эта цифра увеличивается вдвое.
В конце работ по возведению подвала стены укрывают холстом геотекстиля и засыпают глиной, которую тщательно трамбуют. Это создаст надежный глиняный замок, который будет препятствовать проникновению воды к стенам конструкции.
Вывод
Строительство подвала – ответственное мероприятие, которое требует соблюдения массы правил, норм и требований. Составленная нами инструкция поможет разобраться с порядком выполнения работ и многими нюансами строительства. Для полной наглядности предлагаем просмотреть видео в этой статье.
Любой профессиональный строитель скажет, что запланировать устройство подвала в доме необходимо еще на этапе проектирования здания. Такой подход позволит значительно снизить расходы, а также уменьшить трудозатраты. Подвал в частном доме хорошо иметь, прежде всего, потому, что это позволяет получить дополнительные метры площади, которые можно использовать по своему усмотрению.
Подвал в доме можно построить по-разному. При ленточном фундаменте подвал будет в полной мере повторять планировку первого этажа. также может быть произвольной, однако, рекомендуется делать ее не менее чем 180-220 см. При высоком потолке подвала из него можно будет сделать жилое помещение, которое по своим характеристикам не будет уступать любой комнате на верхних этажах.
Кроме того, не стоит полностью заглублять стены подвала. Над землей следует оставлять по 100-120 см. Высота, расположенная над грунтом, может быть использована для устройства окон и вентиляционной системы для цокольного этажа. Если подвал будет заглублен более чем на 150 см, то в геометрической прогрессии увеличиваются риски подтопления помещения во время сезонного половодья.
Строительство подвала должно выполняться под контролем специалистов. Особенно если подземное помещение планируется построить в уже готовом доме.
Способ постройки с предварительным рытьем котлована
Прежде чем сделать подвал, нужно вырыть под него котлован, то есть яму, которая будет превышать размеры подвального помещения на 30-50 см со всех сторон. На дно выкопанного котлована укладывается песчано-щебневая подушка, состоящая из нескольких последовательных слоев этих материалов. Далее, монтируется железобетонная плита. Эта плита будет выступать в качестве фундамента всего здания.
Рытье котлована при помощи экскаватора.
Верхняя часть этой плиты должна быть изолирована от проникновения влаги с помощью рулонного рубероида (рекомендуется укладка 2-3 слоев для надежности). Далее, поверх рубероида следует залить новый бетонный слой, который выступит в качестве основания для устройства стен подвального помещения.
Для строительства стен могут быть использованы кирпичи, пенобетонные блоки и другие подходящие стройматериалы. Это зависит от проекта вашего дома. Как только возведение стен будет завершено, их необходимо изолировать от проникновения воды с внешней стороны. Для этого используются различные гидроизоляционные материалы: рулонные изоляторы, битумные мастики и т. д.
Далее, устраивается перекрытие подвала. Как правило, монтируется монолитная плита. Конечно, на этом этапе применяются и другие материалы для перекрытия (древесина, бетонные балки и т. п.). В завершение засыпают землей (с гравием) свободные полости между стенами.
Нельзя не отметить, что этот принцип строительства подвала имеет отрицательные стороны:
- При строительстве требуется применение спецтехники, что зачастую просто невозможно на некоторых участках, расположенных вдали от города.
- Строительство должно проходить достаточно быстро, потому что есть некоторые риски, что стены котлована начнут осыпаться или оплывать при затягивании процесса.
- Кирпичные и блочные стены нельзя назвать на 100% герметичными, т. к. в местах стыкоа материала будут образовываться небольшие щели, сквозь которые проникает влага;
- Устройство эффективного гидроизоляционного слоя требует серьезных финансовых затрат.
Если вы выбрали эту технологию для строительства подвала под домом своими руками, то нужно принять во внимание тот факт, что самостоятельно всё сделать не получится – придется нанимать технику и строителей, что приведет к значительным затратам.
Способ с заливкой в грунте железобетонных стен
При использовании данной технологии необходимо выкопать траншеи на месте стен подвала, которыми выступают части ленточного фундамента. Их глубина должна составить 150-200 метров, а ширина – 40-60 см. Если цокольная часть здания будет железобетонной, то выше уровня грунта необходимо смонтировать опалубку, если цоколь предполагается сделать из других материалов, то устройства опалубки не требуется.
Подготовленная траншея.
В выкопанную траншею закладывают арматуру, после чего ее заливают цементным раствором. В итоге получается стена без гидроизоляционного слоя, однако ее толщина обеспечивает минимальный уровень гигроскопичности, поэтому для грунтовых вод это серьезнейшее препятствие, но не непроходимое.
Если вы выбрали такое устройство подвала, правильно будет провести дренажные работы. Вода, поступающая из разных источников, в этом случае будет попросту стекать по стенкам подвала, уходя в дренажные каналы. Если бетонные стены будут долгое время пребывать под постоянным воздействием воды и у них не будет гидроизоляционного слоя, то долго их эксплуатировать не получится.
После того как бетон застынет, можно начать последующие работы. В тех случаях, когда перекрытия подвального помещения предполагается отливать тут же, необходимо монтировать опалубку, провести армирование и установить ребра жесткости.
Далее, выполняется выемка грунта из будущего подвала до уровня его основания. У стен грунт незначительно подкапывают под стены (примерно на ½ их толщины). На дно укладывается песчаная подушка и гравий, после чего осуществляется армирование и отливка цементным раствором основания подвального помещения.
Схема заливки бетона в траншею с использованием гидроизоляции.
Одним из основных недостатков применения этой технологии является выкапывание траншеи, выполнение ее армирования и заливки цементным раствором. Правильно уложить арматуру своими руками не всегда возможно, поэтому имеет смысл для этой цели нанять рабочих. Все работы должны выполняться достаточно быстро. В остальном можно справиться своими руками без привлечения специалистов.
Строительство подвала в уже готовом доме
Подвал в коттедже, который уже был построен ранее, своими руками сделать достаточно сложно. Строительство такого помещения должно вестись профессионалами. Устройство подвала в случае уже готового дома должно быть чем-то мотивировано, потому что это весьма дорогостоящее мероприятие. Также следует сказать, что правильно сделать подвал в готовом доме весьма не так просто. Даже многие подрядчики заявляют, что «мы такое не делаем». Это связано с высокой трудоемкостью работ. Но, впрочем, нет ничего невозможного.
В большинстве случаев, затраты на устройство фундамента стандартного загородного дома составляют около 20% от общих финансовых вливаний. Если фундамент необходимо перестроить (например, сделать цокольный этаж), затраты возрастут в 2-3 раза. Именно поэтому необходимо максимально ответственно подойти к вопросу строительства подвала в уже готовом доме. Специалисты в этом случае рекомендуют сделать подвал под частью дома, а не под всем первым этажом. Экономически это более выгодно. При выборе такой технологии, строительство будет проходить по-другому. Стены подвала не будут связаны со стенами в доме.
Технология может быть выбрана следующая: первым делом изымается грунт на глубину в 150 см по периметру стен одного из помещений дома (например, кухни). Пол и стены будущего подземного строения укрепляются листами из асбестоцемента. На эти плиты кладется гидроизоляция в несколько слоев. В завершение заливается армированный бетонный пол толщиной около 20 см, а по периметру помещения устраиваются бетонные стены небольшой ширины с дополнительным армированием.
С учетом того, что толщина стен получается небольшой, необходимо устройство качественной гидроизоляции. Вообще, любое строительство подвала должно выполняться с учетом укладки высокоэффективного гидроизоляционного слоя, потому что подземные помещения больше всего подвержены воздействию влаги (грунтовых и осадочных вод).
Вариант устройства подвала под частью дома.
Вопрос вентиляции
Вентиляция подвальных помещений осуществляется, как правило, при помощи вентканалов. Вентиляционные каналы выполняются из кирпичной кладки с определенным сечением или из других подходящих материалов (гофры, пластиковые трубы и т. п.).
Вытяжную трубу устанавливают под потолком подвала. Ее верхняя часть должна выходить на крышу дома и располагаться максимально высоко. Чтобы улучшить тягу вытяжной трубы подвала, необходимо ее проложить в непосредственной близости с дымовыми каналами (например, каналом отопительного котла). Верхнюю часть приточной трубы можно разместить на чердаке, а нижнюю – под полом подвального помещения. В летние месяцы зачастую естественной тяги не хватает, поэтому многие домовладельцы в вытяжную трубу устанавливают вентилятор.
Помимо вентиляционных каналов, проветривание подвального помещения можно осуществлять при помощи продухов, которые могут быть представлены в виде небольших окошек, расположенных в подвальной стене. Высокая влажность устраняется при помощи проветривания.
Устройство отмостки
Отмостка – первый барьер на пути проникновения талой и дождевой воды внутрь дома. Если вокруг загородного дома не будет устроено отмостки, то во время дождей влага будет постепенно просачиваться к стенам помещения, после чего по капиллярам в стройматериале проникнет внутрь подвала. Из-за постоянного воздействия влаги материал начнет быстро разрушаться (особенно в зимнее время, когда вода замерзает и расширяется).
Строительство отмостки своими руками выполняется с использованием различных материалов: монолитного бетона, плит, булыжников, кирпича, асфальта и т. п. Ее ширина будет зависеть от грунта и длины карниза. В стандартном варианте она составляет 50-100 см.
В загородном доме своими руками – дело достаточно сложное и ответственное. В 95% случаев не получится обойтись без помощи специалистов, которые смогут профессионально сделать гидроизоляционный и теплоизоляционные слои.
Стоит отметить, что делать подвалы в уже построенных зданиях не рекомендуется, потому что это станет причиной высоких расходов на строительство. Кроме того, возрастут риски повреждения фундамента здания, особенно если устройство подвалов выполняется своими руками.
Если вы решили построить всё самостоятельно, то обязательно заручитесь поддержкой. Помогут даже банальные советы соседей, которые уже делали подвалы в своих домах и знают всё об уровне грунтовых вод и особенностях местности. Когда есть возможность, строительство подвала необходимо производить, наняв специалистов.
Погреб - это соответствующим образом оборудованное углубление в земле, которое можно построить на участке у дома, в гараже или в подвале. Я считаю, что вход в подземное хранилище из дома - оптимальный вариант. Погреб во дворе дома нужно утеплять и усиленно гидроизолировать, а это дорогой и трудоемкий процесс. Я построил погреб под домом своими руками, вырыв котлован в подвале, весь процесс занял одно лето, по деньгам строительство было недорогим - на всё про всё порядка 10 000 рублей.
Глубина погреба и выбор материала для пола зависит от уровня грунтовых вод на вашем участке. Строить лучше в сухую погоду летом, когда вода не подходит высоко.
Как построить погреб в подвале частного дома
Перед началом работ подумайте, куда и как вы вынесете выкопанный грунт. Если вы предусмотрите погреб на стадии строительства дома, эти проблемы вас не коснутся. Также следует помнить о прочности здания, поэтому котлован ройте как можно ближе к центру дома, иначе фундамент может просесть.
Исключение - фундамент на сваях, который не может пострадать, потому что нагрузка придется на глубокие слои грунта.
Роем котлован
Высота погреба должна быть достаточной, чтобы не сгибаться в нем в три погибели. Ройте продолговатый котлован, чтобы удобно разместилась лестница, и немного больше запланированной площади с учетом гидроизоляции. Вы можете вырыть углубление самостоятельно или пригласить землекопа, так как выкопать грунт сложнее, чем может показаться.
Когда подготовительные работы будут завершены, можно переходить к обустройству погреба.
Заливаем пол
Мы будем бетонировать пол. Бетон не защищает помещение от влаги на 100%, но это лучшее решение для самостоятельного воплощения. Бетонное покрытие не позволит проникнуть в помещение анаэробным бактериям, грызунам и другим вредителям, а при половодье в погребе не будет стоять вода.
- Выравниваем дно котлована.
- Насыпаем 20-сантиметровый слой песка и утрамбовываем его, пока поверхность не станет твердой.
- Сверху укладываем слой гравия, трамбуем и выравниваем.
- На готовую подушку внахлест укладываем рубероид. Это нужно сделать, чтобы вода не просачивалась снизу, а бетон не впитался в грунт при заливке.
- Для надежности армируем пол прутьями диаметром более 5 мм.
- Заливаем 10 см бетона и позволяем ему высохнуть. Для полного затвердения должно пройти не меньше трех-четырех недель, в это время не опускайтесь в котлован, чтобы не нарушить покрытие.
Обкладываем стены
Стены можно сделать из кирпича, пеноблоков или армированного бетона. Я выбрал бетон марки М200, вы можете использовать более прочный материал. Обустройство погреба стенками из армированного бетона:
- Устанавливаем сетку из арматуры. Лучше всего взять специальные стержни 10-15 мм в сечении. Если подходящей арматуры нет, можно соединить два тонких стержня или взять обрезки труб. Стержни соединяем в сетку проволокой.
- Для вертикальной опалубки используем подручный материал: листы фанеры, ДСП, горбыль и т.п. Если опалубку для всего периметра сделать не из чего, доски можно перемещать по мере окончания работы на участке стены.
- В бетон можно добавить немного раствора и щебня. Заливаем бетон слоями в 20-30 см, уплотняем и даем затвердеть. Стена по высоте должна доходить по перекрытия.
Делаем перекрытие
Для погреба в доме перекрытие сделать проще, чем для расположенного во дворе, но обойтись без него нельзя. Предназначение перекрытия в нашем случае - предохранение от тепла, так как в погребе должна сохраняться температура до +5 градусов. После установки лестницы и планировки входа в погреб будем делать деревянное перекрытие.
- На пол устанавливаем балки и укладываем на них доски. Надежно прикрепляем гвоздями или саморезами.
- На доски выстилаем пленку для гидроизоляции.
- Всю поверхность тщательно укрываем минеральной ватой или стекловатой.
- Теплоизолирующий слой внахлест покрываем рулонным гидроизолятором. Швы заклеиваем строительным скотчем.
- Укладываем покрытие, которое будет непосредственно под полом.
- Верхний слой - такой же, как пол в помещении, где вы вырыли котлован. Я оборудовал погреб в подвале, поэтому укрыл пол линолеумом, оставив место для люка.
Как избежать сырости
Даже самая хорошая гидроизоляция не убережет погреб от сырости с полной гарантией. На стенах может образовываться конденсат от близости грунтовых вод, да и овощи выделяют влагу.
Вентиляцию устроить несложно - для большого погреба понадобятся две трубы, для маленького достаточно одной. Подойдут любые трубы, я использовал канализационные поливинилхлоридные. Площадь моего погреба всего 5 кв.м, я обошелся одним выходом для притока воздуха и вытяжки. Для большого погреба желательно оборудовать более серьезную вентиляцию с принудительным выкачиванием воздуха из подпола.
Желательно вывести вытяжку на крышу дома, а нижнюю часть трубы завести под потолок погреба. Труба для поступления воздуха в помещение должна быть на высоте до 30 см от пола, второй конец выведите в ближайшее окно. Чтобы в приточную трубу не попадали насекомые и мусор, установите на нее сетку. Вытяжку желательно оборудовать дефлектором для усиления тяги.
Вместо заключения
Как видите, устроить подвал своими руками совсем не трудно. Главное найти подходящее время и довести дело до конца!
Loading...