Плохо растет лук на головку чем подкормить. Как вырастить крупный лук: чем подкормить. Подкормка перегноем или компостом

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ

КАПУСТА

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ . Первую подкормку проводят через 20 дней после высадки рассады: в 10 л воды добавляют 0,5 л кашицеобразного коровяка, на одно растение расходуют 0,5 л.

Через 10 дней после первой подкормки : в 10 л воды добавляют 0,5 л кашицеобразного коровяка или 0,5 л настоя куриного помета, 1 ст. ложку мочевины. На 1 растение - 1 л настоя.

Начало июля . Подкармливают только средне- и позднеспелые сорта капусты. На 10 л воды - 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ч. ложка микроэлементов. На 1 м 2 используют 6-8 л.

Август . Подкармливают только средне- и позднеспелые сорта. На 10 л воды - 1 ст. ложка нитроаммофоски. На 1 м 2 - 6-8 л.

В первые 2-3 недели после высаживания рассады избыточное увлажнение почвы в верхнем слое нежелательно, так как корневая система должна проникнуть в глубокие слои, где запасы влаги более устойчивы.

При оптимальной влажности почвы рост внутренних листьев у капустного растения происходит немного быстрее наружных, поэтому они плотно прижимаются друг к другу изнутри, образуя плотный кочан. Колебания влажности почвы ведут к неравномерному росту внутренних листьев и растрескиванию кочанов.

Чтобы спелые кочаны не растрескивались , их нужно несколько раз пригнуть в одну сторону - для нарушения корневой системы. Это приостановит доступ питательных веществ и замедлит рост капусты.

Для профилактики против тлей, улиток и слизней растения и почву опудривают древесной золой (1 стакан на 1 м 2 ).


КАПУСТА ЦВЕТНАЯ . Для формирования единицы урожая ей требуется примерно в 2 раза больше питательных веществ, чем капусте белокочанной. Наиболее высокая потребность в фосфоре, необходимы азот и калий. При недостатке бора отмирают верхушечные почки, внутри головки и в кочерыге образуются пустоты, головка загнивает.

При недостатке молибдена формируются крупные листья, головки становятся уродливыми. При выращивании на песчаной почве требуется дополнительное внесение марганца . Поэтому цветную капусту обязательно подкармливают микроэлементами.

Первую подкормку дают через 5-7 суток после высадки рассады - раствором мочевины (2 ст. ложки на 10 л воды из расчета на 10 растений) и калийной селитры (1 ст. ложка) с добавлением 1 ч. ложки микроудобрений.

Вторая подкормка - в начале формирования головки, на 10 л воды - 3 ст. ложки нитроаммофоски. Полезна подкормка органическими удобрениями: птичьим пометом, разбавленным водой в 20 раз, или коровяком, разбавленным водой в 10 раз, или навозной жижей, разбавленной водой в 4 раза.

Для получения белоснежных головок их прикрывают от солнца: 2-3 листа надламывают или связывают над головкой.


РЕДИС

Редис, как всякая скороспелая культура, очень требователен к плодородию почвы и отзывчив на удобрения.

Чтобы уберечь всходы от крестоцветной блошки , их опыливают табачной пылью в смеси с известью или золой (1:1). В какой-то степени отпугивает блошку посыпка всходов дорожной пылью.

При посеве и уходе не используют калийные удобрения и золу, иначе растения могут застрелковаться. Хорошие удобрения - компост и нитроаммофоска.


ЛУК

ЛУК РЕПЧАТЫЙ . Свежий навоз под лук не вносят, иначе затягивается рост, долго не прекращается образование листьев. Луковица формируется с опозданием и плохо вызревает, сильнее поражается шейковой гнилью, плохо хранится.

Лук хорошо реагирует на внесение минеральных удобрений . Однако корневая система его чувствительна к повышенной концентрации солей, поэтому лучше вносить их небольшими порциями за 2-3 раза.

Сразу после появления всходов чернушки посевы нужно подкормить азотными удобрениями из расчета 10-15 г/м2 . При образовании 1-2 настоящих листьев проводят первое прореживание, оставляя между растениями 1,5-2 см. При этом удаляют слабые растения. После появления 3-4 настоящих листьев прореживание повторяют уже на окончательное расстояние - 5-7 см.

После второго прореживания необходима подкормка полным минеральным удобрением , лучше в жидком виде. Хороший эффект дает подкормка навозной жижей, разбавленной водой в 5-6 раз, или птичьим пометом, разбавленным в 10-15 раз. На ведро воды добавляют 30-40 г суперфосфата. На 10 м расходуют 3-4 ведра раствора.

За месяц до уборки поливы прекращают. Последнюю подкормку фосфорно-калийными удобрениями проводят во время формирования луковицы, на 10 м2 вносят 150 г калийной соли и 200 г суперфосфата.

При выращивании репчатого лука на тяжелой почве скорейшему формированию и созреванию способствует разокучивание растений . В этом случае осторожно, не повреждая корневую систему, почву отгребают от луковиц.

При ранневесеннем посеве семенами лук бывает готов к уборке в конце августа-начале сентября. В отдельные годы из-за неблагоприятных погодных условий он не успевает вызреть к этому времени. Чтобы ускорить созревание, растения подкапывают, повреждая корневую систему, нарушая связь с почвой.

Через 2-4 дня в зависимости от погоды луковицы убирают и раскладывают на досушку вместе с листьями. Из-за оттока пластических веществ происходит процесс дозаривания и формируются пригодные для хранения луковицы.

Иногда для ускорения созревания луковиц применяют прикатывание или приминание листьев. Однако этот прием наносит вред урожаю, так как повреждаются растения и через образовавшиеся разрывы в луковицы проникают болезнетворные организмы. К тому же прикатывание не останавливает рост, и со сломанным стеблем растения продолжают расти.


ИЗ СЕВКА . Когда перо достигнет высоты 10 см, начинают обработку растений от болезней (фитоспорином - каждые 2 недели). Когда перо достигнет высоты 8-10 см, проводят первую подкормку : на 10 л воды - 1 стакан кашицеобразного коровяка, 1 ст. ложка мочевины, на 1 м 2 - 2-3 л раствора.

Вторая подкормка - через 12-15 дней после первой. На 10 л воды - 2 ст. ложки нитроаммофоски, на 1 м 2 - 5 л раствора.

Третья - когда луковица достигнет размера грецкого ореха. На 10 л воды - 2 ст. ложки суперфосфата, на 1 м 2 - 5 л раствора.


Меры борьбы с луковой мухой .



  1. Лук размещают рядом с морковью. Специфический запах моркови отпугивает луковую муху, а фитонциды лука - муху морковную.


  2. В 10 л воды растворяют 1 стакан поваренной соли, из лейки поливают гряды лука, стараясь не попадать на перо. Первый раз это делают, когда перо достигнет 5 см, через 20 дней полив повторяют.


  3. При появлении мухи почву посыпают отпугивающим веществом: 100 г древесной золы, или 1 ст. ложка табачной пыли, или 1 ч. ложка молотого перца на 1 м 2 (2 раза с интервалом 10-18 дней).

Меры борьбы с пероноспорозом (ложная мучнистая роса) . Грядка под лук должна иметь направление с севера на юг, хорошо освещаться солнцем. Посевы и посадки нельзя загущать. Перед посадкой севок прогревают. Перья при высоте 10-12 см опрыскивают раствором хлорокиси меди, каждые 2 недели опрыскивают фитоспорином.


ПОРЕЙ . Первая подкормка - при появлении 5-6 настоящих листочков, вторая - через месяц после первой. На 10 л воды - 0,5 л коровяка, по 1 ч. ложке мочевины, сульфата калия и суперфосфата. На 1 м 2 - 3-4 л раствора.

Один раз в неделю перед окучиванием добавляют золу - 1 стакан на 1 м 2 .


ЧЕСНОК

Как только листья чеснока появятся из земли , посадки подкармливают азотным удобрением. Для этого в 10 л воды растворяют 1 ст. ложку мочевины, 10 л - на 1 м 2 .

Когда листья чеснока достигнут высоты 10-15 см , отгребают землю от луковицы, обсыпают золой и возвращают землю на место. Эту операцию повторяют при появлении стрелок .

Удаляя стрелки чеснока, оставьте несколько штук. По ним можно легко определить оптимальный срок уборки урожая. Как только на головкахрастрескается обертка и бульбочки начинают выглядывать наружу, пора копать чеснок.

Для оздоровления посадочного материала рекомендуется регулярно омолаживать возделываемый сорт путем посева воздушных бульбочек. В первый год выращивания из них образуются однозубки. Их высаживают осенью и на следующий год получают нормальные многозубковые луковицы.


СВЕКЛА СТОЛОВАЯ

Любит дождевание, рыхление. Когда корнеплод достигнет размера грецкого ореха , делают подкормку: на 10 л воды - 1 ст. ложка нитроаммофоски и 1 стакан древесной золы. 10 л подкормки должно хватить на 1 м 2 площади.

Через 10 дней - вторая подкормка: на 10 л воды - 0,5 л кашицеобразного коровяка и 2 ст. ложки нитроаммофоски. На 1 м 2 - 5-6 л.

После второго прореживания : на 10 л воды - 2 стакана золы и 1 ч. ложка поваренной соли. На 1 м 2 - 10 л.

Для профилактики сердцевинной гнили проводят внекорневую подкормку борной кислотой: 2 г на 10 л воды.

Чтобы повысить сахаристость 2-3 раза за сезон свеклу поливают раствором поваренной соли - 1 ст. ложка на 10 л воды.

1-2 раза за сезон свеклу подкармливают раствором микроэлементов : 1 ч. ложка на 10 л воды.


КАБАЧОК, ПАТИССОН

Во время плодоношения из середины куста удаляют 2-3 листа - для лучшей освещенности и вентиляции . Регулярно удаляют больные, старые, лежащие на земле листья.

Почему завязи загнивают ? Вероятнее всего, не опылились женские цветки. Или были резкие перепады температуры. Или поливали кусты холодной водой. Или завязи поразила вершинная гниль.

Определитесь, с каких растений будете брать плоды для летнего потребления и консервирования, а какие оставите для "зимних" плодов. С"летних" растений плоды снимают как можно чаще, не давая им перерастать, сигналом к сбору служит увядший венчик цветка. С таких растений можно собрать более 20 зеленцов.

На "зимних" растениях дают образоваться 4-5 плодам. Когда они вызреют, убирают на зимнее хранение, срезая вместе с плодоножкой.

Первая подкормка - до цветения (на 10 л воды - 0,5 л коровяка, 1 ст. ложка нитроаммофоски). Или на 10 л воды - 2 ст. ложки идеала (1 л на растение).

Во время цветения : на 10 л воды - 2 ст. ложки золы и 1 ст. ложка кормильца, на одно растение расходуют 1 л подкормки.

Во время плодоношения : на 10 л воды - 2 ст. ложки нитроаммофоски и 2-3 ст. ложки исполина, 2 л на растение.

Дополнительно проводят 2 внекорневые подкормки с интервалом 10-15 дней (на 10 л воды - 1 ст. ложка мочевины или идеала). На одно растение - 0,5 л.


РЕПА

Репе лучше всего на плодородных супесях и суглинках, где она получается особенно сладкой. Нельзя использовать в качестве удобрения соломистый навоз или фекалии. На рост и урожайность хорошее действие оказывает древесная зола . Нейтрализуя кислотность почвы, она предохраняет растения от заболевания килой и частично обеспечивает калием, фосфором, кальцием, микроэлементами. Репа очень отзывчивана борные удобрения , поэтому дважды за сезон проводят внекорневую подкормку борной кислотой (2 г на 10 л воды).

Первое прореживание делают при образовании двух настоящих листьев, второе - через 10-15 дней после первого. При окончательном прореживании расстояние между растениями должно быть 6-8 см.

Требовательность к влаге на протяжении всего вегетационного периода очень высокая .

В условиях Среднего Поволжья репу первый раз сеют в конце апреля (для потребления в июне). Следующий срок посева (для зимнего хранения) выбирают с таким расчетом, чтобы корнеплоды созрели до заморозков, - 10-20 июня.


СЕЛЬДЕРЕЙ

Очень высока у сельдерея потребность в азоте - хорошо растет листовая розетка. Фосфор ускоряет созревание растений и улучшает их качество.Калийные удобрения способствуют накоплению сахаров и крахмала, повышают морозостойкость растения. Кроме того, под сельдерей в почву надо вносить кальций и магний.

На почвах с невысоким плодородием желательно вносить перепревший навоз или компост - 6-8 кг/м 2 , азотные удобрения - 3-5 г/м 2 , фосфорные - 10 г/м 2 , калийные - 5 г/м 2 , марганцевые - 2 г/м 2 . Органические и фосфорные вносят под осеннюю перекопку, остальные - половину под перекопку, половину - в подкормках.

При высадке рассады сельдерея важно не заглубить розетку - верхушечная почка должна быть на уровне земли. Вокруг корней почву уплотняют.

Через 30 дней после посадки сельдерея - корневая подкормка (на 10 л воды - 2 ст. ложки исполина и 1 ч. ложка мочевины), используют 3-4 л на 1 м 2 .

В середине июля осторожно отгребают от корнеплодов землю и протирают тряпкой. Через 15 минут окучивают. Поливают лишь через 2-3 дня. А вот совет для корневого сельдерея.

С середины лета у корневого сельдерея обрывают нижние листья, обнажая основание стебля.

Толстые, длинные, сочные черешки можно получить лишь тогда, когда на протяжении всего периода вегетации растение бурно растет. Если в тот или иной период развитие сельдерея задержится, хорошего урожая не ждите. Поэтому надо постараться создать подходящие условия - после каждого полива рыхлить почву, чтобы к корням беспрепятственно поступал воздух, вовремя поливать и подкармливать и, конечно, пропалывать.

Корневой сельдерей боится заморозков и реагирует на весенние холода стрелкой-цветоносом. Осенние же холода переносит хорошо. Чтобы не рисковать, высаживать рассаду корневого сельдерея лучше в конце мая. Любое замедление роста провоцирует стрелкование.


МОРКОВЬ

Морковь дает нормальные товарные корнеплоды при количестве растений на 1 м ряда от 80 до 100 штук (в зависимости от плодородия почвы, с междурядьями 30-35 см). Изреженность посевов ведет к образованию ветвистых корнеплодов, многие из которых растрескиваются.

Другая причина подобного явления - избыточное азотное питание на стадии формирования розетки листьев и роста корня.

Первая подкормка - через месяц после появления всходов, используют на 1 м 2 5 л раствора. Вторая подкормка - через 15-18 дней, используют на 1 м2 7-8 л раствора. На 10 л воды - 1 ст. ложка нитроаммофоски.

В августе морковь подкармливают калийным удобрением: на 10 л воды - 1 ст. ложка.

Чтобы получить крупную морковь , ломом делают в земле конус, заполняют перегноем, высаживают 3 семечка, потом оставляют один самый лучший росток.

Можно подкормить морковь и другими "блюдами". Первая подкормка : на 10 л воды - 1 ст. ложка сульфата калия, 1,5 ст. ложки двойного суперфосфата и 1 ч. ложка мочевины. Вторая подкормка : на 10 л воды - 1 ст. ложка сульфата калия, стакан раствора голубиного (куриного) помета и 1 ч. ложка сложного минерального удобрения.

Хороший результат дает внекорневая подкормка борной кислотой (2 г на 10 л воды).

Отпугнет морковную муху опрыскивание посевов настоем луковой шелухи. Для этого 400 г шелухи заливают кипятком, плотно закрывают крышкой, сутки настаивают и процеживают. Оставшуюся после настоя луковую шелуху можно разложить в бороздках между растениями.

При прореживании появляется сильный запах моркови, морковная муха летит на него. Поэтому перед прореживанием опрыскивают посевы таким раствором: на 10 л воды - 1 ст. ложка молотого черного или красного перца и 1 ч. ложка жидкого мыла. На 1 м 2 посевов расходуют 1 л раствора.


ТЫКВА

Растения тыквы, когда на них будет 3-5 настоящих листьев , окучивают, чтобы образовались дополнительные корни. Поливы важны в период роста стеблей, листьев и плодов, во время цветения их ограничивают.

На растении оставляют 2-3 боковые плети , их прищипывают после образования 2-5 завязей, над каждым плодом оставляют 5-7 листьев.

Во время цветения растения подкармливают 1 раз в 2 недели. В 10 л воды разводят 1 л коровяка, 2 ст. ложки нитроаммофоски. Под 1 растение выливают 8 л подкормки. Или в 10 л воды разводят 200 г птичьего помета.

Тыква любит внекорневые подкормки мочевиной (15 г на 10 л воды) или суперфосфатом (40 г на 10 л воды).


РЕДЬКА

Редька влаголюбива , поэтому на песчаных почвах дает хороший урожай только при поливах.

Сорта, предназначенные для летнего потребления, высевают в конце апреля-начале мая, для зимнего - 10-20 июня. Высевают редьку на гребнях в один ряд с расстоянием между рядами 60 см или на грядах в 3 строки с расстоянием между строками 35 см.

Загущение - одна из причин цветушности и плохого качества корнеплодов. Первое прореживание проводят в фазе двух настоящих листочков,второе - в фазе четырех настоящих листочков. При первом прореживании между растениями в ряду оставляют расстояние 8-10 см, при втором - 15-20 см.

Подкармливать редьку лучше минеральными удобрениями. Первая подкормка - при появлении 3-4 настоящих листьев, вторая - через 20 дней после первой. На 10 л воды - 20 г мочевины, 60 г суперфосфата, 15 г хлористого калия.


КАРТОФЕЛЬ

Внесение полуперепревшего навоза или компоста (40-50 кг на 10 м 2 ) на суглинистых и супесчаных почвах почти удваивает урожай клубней.

Нельзя под картофель вносить (как осенью, так и весной) свежий навоз. Это приводит к заболеваниям растений, снижает урожай и качество клубней.

Первую подкормку вносят в фазе начала бутонизации, перед рыхлением или окучиванием. Минеральные удобрения рассыпают в междурядьях на расстоянии 5-6 см от стеблей, а затем заделывают в землю при окучивании. На каждый куст расходуют 3-6 г суперфосфата, 3-4 г хлористого или сернокислого калия, 2-3 г мочевины или аммиачной селитры. Если для подкормки применяют нитрофоску, ее берут из расчета 10-12 г на куст.

Из органических удобрений подойдет перегной - две горсти на каждый куст. Древесную золу вносят из расчета одну-две горсти в смеси с таким же количеством почвы. Сухой птичий помет - 10-15 г под куст.

Вторую подкормку при слабом развитии надземной массы проводят в фазе начала цветения преимущественно калийными удобрениями (30 г сернокислого калия на 10 л воды на 10 м 2 ). При недостатке в почве калия мякоть клубней темнеет. После подкормки растения окучивают.

Сразу же после второй подкормки растения опудривают золой. Для них это дополнительная подкормка, а для жука - явный дискомфорт.

Чтобы ускорить отток питательных веществ из листьев в клубни и тем самым увеличить урожай, в фазе бутонизации и цветения, а также за три недели до уборки, применяют внекорневые подкормки . Даже одноразовое опрыскивание растений на заключительном этапе увеличивает урожай клубней на 7-11%, а крахмалистость на 0,8-1,0%. Для этого в 10 л воды в течение 1-2 суток настаивают 20 г суперфосфата (периодически хорошо перемешивая). На обработку 10 м 2 картофельной плантации уйдет 1 л раствора.

При недостатке в почве азота внекорневую подкормку проводят в период бутонизации и цветения картофеля (20 г мочевины на 10 л воды). В это же время проводят опрыскивание ботвы растворами микроэлементов.

При сухой и жаркой погоде нельзя глубоко рыхлить почву и окучивать растения - это вызывает потерю влаги, перегрев почвы. В таких условиях при рыхлении к каждому растению подгребают немного почвы с междурядий.

Скашивание надземной массы за 7-10 дней до уборки (не позже и не раньше) способствует повышению устойчивости клубней к повреждению кожуры, предотвращает распространение болезней, особенно фитофтороза.

Профилактические опрыскивания растений против фитофтороза начинают в начале бутонизации, повторяя через 7-10 суток. Растения опрыскивают раствором медного купороса (2-10 г на 10 л воды). Можно использовать медьсодержащие препараты.


ПЕРЕЦ, БАКЛАЖАН

В холодную погоду перец и баклажаны поливать нельзя , так как охлаждается почва и ухудшается работа корневой системы и листового аппарата.

В период цветения и завязывания плодов между поливами проводят освежающие поливы (5-10 л воды на 1 м 2 ), чтобы создать повышенную относительную влажность воздуха, поскольку при низкой влажности цветки опадают.

Рыхлить междурядья лучше после полива или дождя. Начиная со второго рыхления, растения окучивают.

Если перец выращивают в теплице , то, когда растение достигнет высоты 20-25 см, удаляют верхушку главного стебля. Прищипнутые растения быстро начинают ветвиться и формировать урожай. В открытом грунте прищипывать перец не стоит , этот прием затягивает вегетацию.

Недостаточно полное опыление цветков может стать причиной появления нестандартных (кривых) плодов. Чтобы предотвратить это, надо в жаркую, солнечную, тихую погоду потряхивать растения.

Недостаток влаги в почве, высокая температура воздуха вызывают одревеснение стеблей, опадение бутонов и листьев как у перца, так и у баклажана.

На открытых участках необходимо защищать посадки перца и баклажана от ветра при помощи кулис - насаждений из высокорослых культур, которые высаживают заранее вокруг грядки (свекла, бобы, мангольд, порей).

Так как корневая система перца располагается в верхнем слое почвы, рыхление должно быть неглубоким (3-5 см) и сопровождаться обязательным окучиванием.

Под перец и баклажан свежий навоз не вносят, это может вызвать развитие вегетативной массы в ущерб цветению.

Молодая рассада перца и баклажана, высаженная в открытый грунт, не выдерживает низкой плюсовой температуры (2-3"С), однако осенью, плодоносящие растения выдерживают заморозки до -5"С.

Подкормки . Во время цветения : на 100 л воды - 5-6 кг мелко нашинкованной крапивы, 1 ведро коровяка, 10 ст. ложек (с горкой) золы. На 1 растение - 1 л. Подкормка "квасится" в бочке неделю.

Во время плодоношения растениям дают две подкормки. Первая: на 100 л воды - 0,5 ведра куриного помета, 2 стакана нитроаммофоски. На 1 растение - 1 л. Или на 100 л воды - 10 ст. ложек Синьора Помидора, на 1 растение - 1 л.

Вторая подкормка - через 12 дней после первой: на 100 л воды - 1 ведро коровяка, 1/4 ведра птичьего помета, 1 стакан мочевины. На 1 м 2 - 5-6 л раствора. Или на 100 л воды - 0,5 л Идеала, на 1 м 2 - 5 л.

Время от времени надо посыпать почву золой: 1-2 стакана на 1 м 2 .

Другой вариант подкормок баклажана . Первую подкормку проводят через 10-15 дней после высадки рассады: на 10 л воды - 40-

50 г суперфосфата, 10 г аммиачной селитры или 30 г мочевины, 15-20 г калийной соли.

Вторую подкормку проводят через 20 дней после первой, при этом дозы внесения фосфорных и калийных удобрений увеличивают в 1,5-2 раза.

Третья подкормка - в начале плодоношения: на 10 л воды - по 60-80 г мочевины, суперфосфата и 20 г хлористого калия. Одну лейку (10 л) расходуют на 5 м 2 . После каждой подкормки растения обязательно поливают чистой водой, чтобы избежать ожогов от удобрений.


ОГУРЕЦ

Корневые выделения овса губительно действуют на ряд почвенных патогенов. Рано весной на 1 м 2 высевают 100-150 г овса и, когда всходы достигнут высоты 15-20 см, грядку, предназначенную под огурцы, перекапывают, заделывая растения овса в почву. Можно посеять овес осенью, после уборки огуречных плетей.

Укроп способствует увеличению урожайности огурца.

Лук и редька, высаженные у посадок огурца и томата, отпугивают паутинного клеща.

Лук и чеснок уберегут огурец от бактериоза. Стрелки по мере подрастания надо надрезать, чтобы сильнее выделялись фитонциды.

Никогда не сажайте огурцы рядом с розами - муравьи перетащат тлю с роз на огурцы.

При выращивании огурца в кулисах создаются очень хорошие условия для роста и развития. Растения на 3-5 дней раньше вступают в пору плодоношения. Кроме того, дополнительно можно получить урожай кулисной культуры, лучшими из которых являются кукуруза, укроп и подсолнечник.

Всходы огурца появляются на 5-7 день. Но при низкой температуре или слишком раннем посеве они могут появиться только на 15-20 день.

Горечь плодов зависит от сорта и условий выращивания. Больше горького вещества кукурбитацина накапливается в сортах с темно-зеленой окраской, ближе к основанию. Горчат огурцы при выращивании во время кратковременных засух, в солнечные, жаркие дни, при недостатке в почве питательных веществ. В этих случаях рост плодов замедляется, период созревания удлиняется и, как следствие, больше накапливается кукурбитацина.

Огурец в начале вегетации интенсивнее других элементов усваивает азот, затем усиливается потребление калия (в это время быстро растут плети), затем вновь потребляется больше азота, что связано с новым приростом побегов и наступлением плодоношения. Оптимальное соотношение питательных элементов азота, фосфора и калия в растениях огурца составляет 2:1:3.

По мере роста растений корни огурца оголяются, их нужно засыпать свежей увлажненной почвой. Подокучивают и нижний узел стебля. Подсыпка увлажненной почвы способствует образованию дополнительных корней.

При недостатке в почве азота у огурца листья становятся бледно-зелеными, затем желтеют и опадают. При недостатке фосфора листья становятся темно-зелеными с фиолетовым оттенком, при отмирании чернеют. На недостаток в почве калия указывает каемочка по краям листьев, сначала бледно-зеленая, затем бурая или буро-коричневая и бурые пятна в середине листа. Замедленный, ослабленный рост, поникание и отмирание точек роста говорят о недостатке кальция. Исчезновение зеленой окраски листьев, появление желтых пятен между жилками листа, затем побурение и отмирание - признаки недостатка в почве магния.

При недостатке железа поражаются верхушки побегов, листья приобретают бледно-зеленый цвет, затем желтеют, но не отмирают. Пожелтение листьев отмечается при недостатке магния, а потемнение кончиков листьев - признак недостатка меди. При дефиците бора отмирают верхушечные почки, листья опадают, тормозится цветение.

Нельзя, чтобы около корневой шейки растений оставались углубления - в них задерживается поливная вода, а это приводит к растрескиванию корневой шейки, отчего начинаются корневые гнили и растения погибают.

Завязи желтеют и опадают из-за того, что остаются неоплодотворенными. Это бывает связано с затяжной, холодной и сырой погодой, когда насекомые не летают.

Подкормки . В начале цветения : на 10 л воды - по 1 ч. ложке сульфата калия, мочевины, суперфосфата и 1 стакан кашицеобразного коровяка (или 1 ст. ложка гумата натрия).

Во время плодоношения обязательны 3 подкормки. Первая: на 10 л воды - 1 стакан кашицеобразного куриного помета и 1 ст. ложка нитроаммофоски, на 1 м 2 - 5 л.

Вторая - через 10-12 дней после первой подкормки: на 10 л воды - 0,5 л коровяка и 1 ч. ложка сульфата калия (или на 10 л воды - 1 ст. ложка Плодородия). На 1 м 2 - 5-6 л.

Третья - через 12 дней после второй: на 10 л воды - 0,5 л коровяка или 1 стакан кашицеобразного куриного помета, 1 ст. ложка нитроаммофоски (или 1 ст. ложка Богатыря). На 1 м 2 - 5-10 л. Коровяк и куриный помет можно заменить гуматом натрия, Идеалом, Кормильцем, Плодородием, Исполином - по 1 ст. ложке.

При корневых гнилях : 2 ст. ложки медного купороса - на 10 л воды, по 1 стакану на растение. Если листья огурца после плодоношения стали колючими и грубыми : 1 ст. ложку мочевины развести в 10 л воды, опрыскать по листьям.


ТОМАТ

Во время цветения желательно проводить потряхивание цветочных кистей, чтобы созревшая пыльца высыпалась из пыльников и попадала на рыльце пестика. Лучше делать это ежедневно, в середине дня.

Если случайно при пересадке томатов отламывается верхушка, растение все равно приживется, а роль верхушки возьмет на себя боковой побег.

При посадке переросшей рассады растения нужно сажать под наклоном 30-45° к земле в северную сторону. Потом солнечные лучи "поднимут" его до вертикального положения.

Рыхлят почву после каждого полива и дождя. В жаркую, сухую погоду рыхление способствует уменьшению испарения влаги из почвы, а в дождливую и холодную обеспечивает лучший газообмен между воздухом и почвой, уменьшает возможность заболевания растений грибными болезнями.

Нерегулярный полив растений в жаркое лето часто приводит к заболеванию плодов вершинной гнилью.

Высокорослые (индетерминантные) сорта выращивают в один стебель, при благоприятной погоде - в два. При этом вторым стеблем служит пасынок - побег под первой цветочной кистью. Все остальные побеги - пасынки удаляют.

Низкорослые раннеспелые сорта можно выращивать без формирования, однако в дождливые годы их надо пасынковать и подвязывать к кольям.

Нижние стареющие листья своевременно обрезают.

Случайно брошенный окурок у посадок томатов может заразить растения табачной мозаикой.

При высадке в грунт рассады, перед цветением, при появлении завязей и в начале созревания плодов полезно добавлять в воду марганцовку (2 г на 10 л воды). Это хорошо отразится на росте, а затем и на созревании плодов, помидоры получатся более сахаристыми устойчивыми к фитофторозу.

Высокорослые сорта и гибриды высаживают по схеме 70x70 см, среднерослые - 60x60 см и 50x50 см, низкорослые - 50x40 см и 50x30 см.

Пасынки выламывают, но ни в коем случае не вырывают, так как на растении образуются раны, куда легко попадает грибная инфекция. Если боковые побеги большие, их лучше удалить острым ножом или ножницами, оставляя пенечек длиной 1 см, что не позволит образоваться новому побегу.

Чем короче период вегетации сорта или гибрида, тем меньше оставляют пасынков и тем гуще можно сажать растения.

Высокорослые сорта не очень чувствительны к недостатку влаги, низкорослые переносят сушь плохо.

Потребности томата в воде наиболее высоки в фазе цветения, формирования завязей и интенсивного прироста массы плодов. Не менее вреден и избыток воды, который часто приводит к пожелтению листьев и корневым гнилям.

Томат чувствителен к хлоридам, поэтому не стоит удобрять почву хлористым калием. Лучше применять сульфат калия или древесную золу.

Слабое завязывание плодов или отсутствие его - реакция растения на слишком низкие или слишком высокие температуры. Причиной опадения завязей и цветков может быть избыток азота при отсутствии фосфора и калия или бора и марганца. Это чаще бывает при недостаточном освещении.

Деформация плодов и их растрескивание связаны с колебаниями температуры и влажности почвы.

При чередовании посадок помидоров и белокочанной капусты на последней в несколько раз будет меньше листогрызущих вредителей.

Подкормки . Через 7-10 дней после высадки в грунт подкормить растения раствором нитроаммофоски (1 ст. ложка на 10 л воды).

Через 3 недели после высадки в грунт развести в 10 л воды 0,5 кг коровяка и 1 ст. ложку нитроаммофоски, под каждое растение - по 0,5 л раствора.

В начале распускания второй кисти : в 10 л воды развести 0,2 л жидкого куриного помета, 1 ст. ложку двойного суперфосфата, 1 ч. ложку сульфата калия. Под корень - 1 л.

Следующая подкормка - в период распускания третьей цветочной кисти: в 10 л воды развести 1 ст. ложку рабочего раствора гумата натрия и 1 ст. ложку нитроаммофоски. На 1 м 2 - 5 л.

Через 12 дней : в 10 л воды развести 1 ст. ложку суперфосфата. Ведро подкормки - на 1 м 2 .

Последняя подкормка - в конце июля. В 10 л воды развести по 1 ст. ложке нитроаммофоски, суперфосфата и сульфата калия. На 1 растение - 0,5 л. Подкармливают при наливе плодов.

Чтобы плоды были сладкими : в 10 л воды растворить 1 ст. ложку поваренной соли и 1 ст. ложку сульфата калия. На 1 растение - 0,5 л. Подкармливают при наливе плодов.

При осыпании цветков : растворитъ в 10 л воды 1 ч. ложку борной кислоты, при опрыскивании расходуют 10 л раствора на 10 м 2 .

При скручивании листьев : растворить в 10 л воды 2 г борной кислоты, вылить под каждое растение по 1 л раствора.

Из подкормок исключить суперфосфат, а дозу калийных и азотных удобрений увеличить до 30 г на 10 л воды.

От вирусных болезней : растворить в 10 л воды 5 г марганцовки, 10-15 г борной кислоты. Под каждое растение - по 1 л.

При поражении растений вирусными болезнями можно попробовать следующее средство: зачистить наждачной шкуркой медную проволоку, заостренную с одной стороны, вставить в стебель растения (длина проволоки 3-4 см, в стебель вставляют 2-3 штучки).

Необходимо следить за состоянием растений и своевременно вносить в почву необходимые элементы питания.

Если растения отстают в росте и имеют бледную окраску, растения томата необходимо подкормить раствором коровяка 1:10.

Если растения "жируют", усиленно наращивают зеленую массу в ущерб плодообразования, исключают из подкормок азотные удобрения.

Если листья с нижней стороны приобретают фиолетовый оттенок, растениям недостает фосфора. Избыток фосфора вызывает пожелтение листьев.

Растения засыхают, а плоды приобретают пеструю окраску при недостатке калия. При его избытке на листьях появляются матовые пятна.


Плодовые культуры


ЯБЛОНЯ

Опыление цветков происходит с помощью насекомых, среди которых первое место занимает медоносная пчела. Она опыляет до 95% цветков.

Малоактивные формы извести (известковая и доломитовая мука, известковый туф, мел) можно вносить в почву вместе с навозом, торфом и компостом, а также смешивать или компостировать с органическими удобрениями. Азот из навоза при этом не теряется. Жженую или гашеную известь, обожженную доломитовую, цементную пыль, сланцевую золу вносят отдельно от органических удобрений. Не смешивают известь с фосфоритной мукой , иначе уменьшается растворимость фосфоритной муки и, следовательно, ее эффективность. Яблоня хорошо растет на глубоко окультуренных почвах. Даже при рыхлении слоя почвы в 45 см с внесением удобрений молодые деревья в первые годы развивают более глубокую корневую систему. При внесении минеральных удобрений в посадочные ямы надо избегать их непосредственного контакта с корнями, так как калий убивает корни укоренившихся растений . Контакт корней с азотными удобрениями тоже опасен. В качестве органических удобрений используют высококачественный компост, полуперепревший навоз или перегной. Свежий навоз губителен для саженца , так как образует большое количество газообразного аммиака.

Удобрения и дозы внесения в яму под яблоню : органические - или 20-25 кг компоста, или 20-25 кг перегноя, или 20-25 кг перепревшего навоза; фосфорные - или 150-200 г суперфосфата, или 75-100 г двойного суперфосфата, или 450-600 г фосфоритной муки; калийные - или 60-80 г хлористого калия, или 80-110 г сернокислого калия, или 500 г древесной золы.

Взрослая яблоня в сутки расходует 200-250 л воды. Зимой дерево каждый день теряет 250-400 г воды.

На суглинках органические удобрения вносят 1 раз в 3-5 лет, на легких (песчаных) - ежегодно или через 1-2 года (на супесях). Торфяники удобряют так же, как легкие почвы, но в половинной норме.

Органические, фосфорные и калийные удобрения вносят как зимой, так и осенью. Но фосфорными и калийными удобрениями лучше заправлять почву с осени (в сентябре). За осеннее-зимний период они успевают проникнуть более глубоко, чем при весеннем внесении (из хлористого калия за зиму вымывается хлор).

Азотные или полные минеральные удобрения (если фосфорные и калийные не были внесены осенью) вносят весной.

При ослабленном состоянии деревьев , плохом их росте прибегают к подкормкам навозной жижей в первую половину вегетации (июнь ). Подкормки в более поздние сроки могут помешать вызреванию древесины.

Увеличить содержание кальция в почве можно путем известкования. Наиболее эффективно применение цементной пыли, сланцевой золы, фосфогипса.

Борьба с плодожоркой : сварить компот из сушеных яблок (можно заранее насушить падалицу), развесить емкости с компотом в кроне дерева во время лета плодожорки.


Борьба с тлей :



  1. 2 ст. ложки нашатырного спирта растворить в 10 л воды, добавить 1 ст. ложку шампуня или жидкого мыла. Опрыснуть деревья при появлении тли.


  2. 300 г свежих корок цитрусовых (или 30 г сухих) пропустить через мясорубку, залить 1 л воды. Настаивать 5-6 суток, перед применением разбавить водой 1:10.


  3. Измельчить чеснок и добавить воду (1:1), выдержать 10 суток в темном месте. При опрыскивании на 10 л воды достаточно взять 20 г настоя.


  4. Зеленую (1,5 кг) или сухую (700 г) ботву картофеля залить 10 л воды, настаивать 4 часа или кипятить на маленьком огне 15 минут. Настой или отвар используют только в свежеприготовленном виде.


  5. 200 г луковой шелухи залить 10 л теплой воды, настаивать 5 дней, процедить, опрыскать пораженные растения 3 раза с интервалом в 5 дней.


СМОРОДИНА, КРЫЖОВНИК

Недостаток влаги задерживает рост кустов, а в период формирования и налива ягод приводит к их измельчанию и осыпанию. Особенно важно поливать кусты черной смородины во время интенсивного роста и образования завязей (начало июня) и в период налива ягод (третья декадаиюня-первая декада июля). Почву увлажняют на глубину корнеобитаемого слоя, примерно на 30-40 см. Ориентировочный расход воды - 20-30 л на 1 м 2 .

Июнь . Ягодные кусты, особенно на легких песчаных почвах, подкармливают навозной жижей (1 л на 1 ведро воды) или настоем птичьего помета (0,5 л на 1 ведро воды). 1 ведро расходуют на 2-3 куста. Или под каждый плодоносящий куст вносят 10-15 г мочевины, 20 г суперфосфата, 10-15 г сернокислого калия. Подкормки лучше совмещать с поливами.

Дополнительно проводят внекорневую подкормку, опрыскивая растения микроудобрениями. В 10 л воды растворяют 1-2 г медного купороса, 2-2,5 г борной кислоты, 5-10 г сернокислого марганца, 2-3 г сернокислого цинка, 2-3 г молибденовокислого аммония. Или обработайте растения специальным набором микроэлементов, которые сейчас продаются во всех специализированных магазинах.

В конце сентября-начале октября вносят удобрения органические (10-15 кг под куст) и минеральные: фосфорные (80-120 г суперфосфата), калийные (30-50 г хлористого калия).

Можно воспользоваться и таким вариантом подкормок.

После цветения . 3 спичечных коробка мочевины (без горки) растворить в 10 л воды. В центр куста вылить 1 ведро подкормки.

Через 2-3 недели после цветения . 1 ст. ложку нитроаммофоски развести в 10 л воды. В центр куста выливают 1 ведро раствора.

При наливе ягод . 2 спичечных коробка (без горки) калийного удобрения растворить в 10 л воды. В центр куста крыжовника вылить 1 ведро раствора. Для смородины в 10 л воды растворить 1 спичечный коробок мочевины. Смородина чувствительна к хлору, поэтому хлористый калий под нее вносят только осенью. Хорошее калийное удобрение для смородины - древесная зола и сернокислый калий.

Красная галловая тля . На 10 л воды - 2 ст. ложки табачной пыли, 50 г хозяйственного мыла. Настаивать 2 суток, процедить, добавить 1 ст. ложку мочевины. За сезон опрыснуть красную смородину 2-3 раза.


МАЛИНА

Цветки малины не требуют перекрестного опыления, но размещение на участке нескольких сортов способствует получению более устойчивых, обильных урожаев.

В апреле, когда почва еще напитана влагой, проводят 1 подкормку кустов азотными удобрениями (10-15 г аммиачной селитры или 10 г мочевины на 1 м 2 ). В это же время проводят первое весеннее рыхление почвы - на 8-10 см. Последующие рыхления проводят на глубину не более 5-6 см (ко рневая система малины располагается близко к поверхности и при более глубоком рыхлении ее можно повредить).Заключительное рыхление - после уборки урожая. Одно из важнейших мероприятий по уходу за малиной - мульчирование почвы . Используют сухой торф (толщиной 10-15 см или 7-8 см) или солому (10-15 см). Осенью мульчирующий материал заделывают в почву.

Во время формирования завязей проводят подкормку кустов минеральными удобрениями (15-20 г аммиачной селитры, 30-40 г суперфосфата, 20-25 г калийной соли на 1 м ряда). В качестве подкормки можно применять навозную жижу, разбавленную водой 1:5, на 1 куст - 0,5 л подкормки раствора.

Малина нуждается в поливе , без достаточного количества влаги она снижает урожай в несколько раз.

После сбора урожая удаляют отплодоносившие побеги, оставляя 5-7 самых лучших, подвязывают их к проволоке и укорачивают на высоте 150 см.

Чтобы увеличить плодоношение в первые годы после посадки, проводят июньскую прищипку . У побегов, достигающих высоты 60-90 см, отрезают пятисантиметровую верхушку. Просыпаются нижележащие почки, и побег ветвится, благодаря чему возрастает число почек на побеге в целом. На следующий год растения плодоносят очень обильно.

Осенью под глубокое рыхление вносят перегной (4-5 кг), фосфорные и калийные удобрения (6-8 г на 1 м 2)


ВИШНЯ

Ранней весной при рыхлении вносят азотные удобрения - 50-70 г мочевины на 1 м 2 . Хорошие результаты дают подкормки жидкими органическими или минеральными удобрениями перед цветением и в начале активного роста побегов . Для этого навоз разводят в воде в соотношении 1:9 и вносят из расчета 1 ведро на 1 м 2 приствольного круга. Жидкие минеральные удобрения готовят так: 1 ст. ложку селитры (кальциевой или калийной) растворяют в 10 л воды и вносят на 1 м 2 поверхности почвы под кроной дерева. Сразу же почву присыпают торфом, чтобы уменьшить потерю влаги при испарении.

Для завязывания большого количества плодов и лучшей закладки плодовых почек (урожай будущего года) полезно повторить жидкие корневые подкормки органическими или минеральными удобрениями. Хорошие результаты дает внекорневая подкормка - опрыскивание кроны раствором мочевины (50 г на 10 л воды). В саду следует высаживать несколько сортов вишни . Для хорошего взаимного опыления , особенно при выборе самобесплодных сортов, важно, чтобы опыляемые сорта и опылители были близкими по срокам цветения, времени вступления в плодоношение, срокам созревания плодов и долговечности растений. Вишня опыляется насекомыми, опыление проходит нормально, если опыляемый сорт находится от сорта-опылителя на расстоянии не более 50 м. Для вишни полезны внекорневые подкормки азотом : первый раз через 10 дней после цветения, второй - спустя 2 недели после первой. Расход мочевины в этом случае - 40-50 г на 10 л воды.


ЗЕМЛЯНИКА

Посадки земляники несколько раз за сезон рыхлят . Этим обеспечивают хороший доступ воздуха к корням растений, усиливают микробиологические процессы в почве, задерживают в ней влагу. Посередине междурядий глубина рыхления должна быть 8-10 см, ближе к рядкам - 4-5 см. Начиная со 2 года после посадки землянику можно подкармливать ранней весной и после сбора урожая : 1 часть коровяка на 5 частей воды с добавлением на 1 ведро раствора 60 г суперфосфата и 100-150 г древесной золы. Подкармливают следующим образом: с двух сторон рядков земляники делают бороздки глубиной 4-5 см и вносят раствор удобрений - 1 ведро на 3-4 м. После внесения удобрений бороздки закрывают землей и поливают. Можно подкармливать землянику по следующей схеме.

Начало вегетации . В 10 л воды растворить по щепотке борной кислоты, железного купороса, медного купороса, марганцовки, 40 капель йода. Полить из лейки прямо по листьям. Или растворить в 10 л воды 3 г марганцовки, 1/2 ч. ложки йода, 2 г борной кислоты, 1 ст. ложку мочевины, 1/2 стакана золы. Под каждый куст внести 1 л раствора. Или 1 ч. ложку микроэлементов растворить в 10 л воды, на каждый куст - 0,5 л раствора.

Начало цветения и роста завязей . Опрыснуть растения раствором сернокислого цинка - 1-2 г на 10 л воды.

Закладка цветочных почек (август) . Опрыснуть растения раствором мочевины - 1 спичечный коробок на 10 л воды.

Борьба с долгоносико м . Развести в 5 л воды 0,5 л уксуса, опрыснуть растения, повторить несколько раз.

Материал подготовила: Надежда Зимина, садовод со стажем 24 года, инженер-технолог

Лук репчатый (Allium cepa L) — культура, которая знакома всему миру. Он является ближайшим родственником многих садовых цветов, таких, как лилии, гиацинты, тюльпаны, и ранее относился к семейству лилейных. Выращивают его на всех континентах планеты на протяжении 4 тысяч лет. В качестве удобрения для лука все это время традиционно использовалась органика. Но с появлением туков (агрохимикатов) ситуация изменилась. Минеральные удобрения стали применять все чаще, как на полях крупных сельхозпроизводителей, так и в частных хозяйствах. Они удобнее в использовании, легче и дешевле натуральных, и с каждым годом спектр их применения расширяется.

При выращивании лука туки предпочтительнее органики, которая удерживает в своей структуре большое количество влаги. Это свойство может вызвать гниение подземной части растения. А удобрения промышленного производства, наоборот, благодаря своим абсорбирующим свойствам, впитают излишки жидкости. Она не будет застаиваться в глубинных слоях почвы, а поступит напрямую к корням растения, неся им растворенные питательные вещества.

И все же органика довольно широко применяется при подкормке лука. Это не только дань многовековой традиции, но и рациональное отношение к сохранению плодородия земли. Дело в том, что лук активно потребляет питательные вещества, значительно уменьшая содержание гумуса в верхних слоях почвы, и заметно сокращая ее плодородный слой. Его можно возродить только одним способом – применяя органические удобрения для осенней заправки почвы.

Лук на зелень

Зеленый лук является одним из ценнейших источников витаминов, и многих других полезных макро- и микроэлементов. Он содержит:

  • Сахарозу, инулин, мальтозу – 10-14%;
  • Белки – 2-3%;
  • Витамины – кислоту аскорбиновую, калий, фосфор, железо.
  • Так же в его листьях присутствуют эфирные масла, йод, лимонная и яблочная кислоты.

Надземная часть этого растения пользуется большой популярностью при приготовлении различных блюд. Из ботвы лука готовят салаты, добавляют его в ассорти и нарезки, фаршируют пироги. Он всегда востребован, поэтому многие фермеры и частные хозяйства выращивают лук на перо практически круглый год. При промышленных масштабах производства чаще всего используют круглогодичную выгонку зелени в теплицах, а для личного потребления сажают лук под зиму, чтобы уже в апреле иметь на столе свежие перышки. Так же его проращивают в специальных емкостях на подоконниках.

Осенняя посадка

Подзимнюю посадку лука осуществляют во второй половине октября , до наступления серьезных холодов. Он не должен успеть прорасти, но, в то же время, ему необходимо полноценно укорениться, чтобы пережить зиму. Сильно заглублять посадочный материал не стоит, велик риск, что весной всходов практически не будет, все луковицы сгниют, не сумев пробиться к поверхности. Для посадки отбирают крупные экземпляры лука-севка, которые весной сразу выпускают пучки зеленых перьев. Маленькие луковки для выгонки на зелень лучше не брать. Пока они не разрастутся, и не увеличат свою массу, проку не будет. Максимум, что они дадут — одну-две хилые стрелки с одного растения. При подзимнем способе посадки можно выращивать лук на зелень и из семян. Но быстрого урожая в этом случае ждать не следует.

Удобрения для лука на перо можно вносить как весной, так и осенью, во время перекопки почвы. Перед их применением необходимо продезинфицировать грядку медным купоросом, растворив 1 л. ст. вещества в 10 л воды. Почву проливают полученным раствором за день до внесения основной подкормки, расходуя 2 литра на 1 м. кв.

Для осенней заправки почвы под лук необходимо использовать комбинацию натуральных и минеральных удобрений. Одну органику применять нельзя, особенно только что полученную от животных. Свежий навоз или куриный помет для подзимней посадки лука использовать недопустимо – посадочный материал весь сгниет. Поэтому для осеннего внесения берут хорошо перепревший, основательно разложившийся сухой коровяк и комбинируют его с , который, из-за длительного срока перехода фосфора в доступную для растений форму, лучше всего вносить осенью. Необходимо соблюдать следующие пропорции внесения (из расчета на 1 м.кв.): перегной – 5 кг, суперфосфат гранулированный – 40 г. Под зиму лучше всего высаживать районированные сорта, которые хорошо переносят местные условия. Для средней полосы рекомендуются следующие: Арзамасский, Халцедон, Бессоновский.

Весной удобрения для лука вносят после достижения всходами высоты 10-15 см, предварительно удалив с грядки больные и слабые растения. Именно в это время посадки больше всего нуждаются в фосфоре и азоте. Если с осени в почву вносился суперфосфат, то весной его добавлять уже не надо. А вот наличие обязательно для хорошего роста надземной части лука, так как именно этот элемент отвечает за развитие зеленой массы. Азот можно получить из жидких подкормок на основе органических удобрений. Вот несколько самых популярных рецептов:

  • Вытяжка из . Экскременты животных разводят водой в пропорции 1: 20, и настаивают в теплом месте неделю. После этого берут одну часть этой суспензии, и заливают 10 частями воды. Полученной жидкостью проливают междурядья на луковых грядках.
  • Раствор . Навоз крупного рогатого скота менее ядреный, чем конский, поэтому его разводят в меньшем количестве жидкости. На 10 л воды берут около 1 л коровяка, и так же настаивают неделю. Перед использованием рабочий раствор разводят снова, 1: 5, и вносят в качестве удобрения для лука, поливая растения по той же технологии, что и при подкормке конским навозом.
  • Настой из . Готовят и применяют его по тому же принципу, как вытяжку из любой другой органики, только разбавляют жиже, 1: 25, и времени на сбраживании дают больше. Дело в том, что в птичьем помете содержится огромное количество мочевой кислоты, которая сжигает корни и клубни растений при прямом внесении этой натуральной подкормки.

Выгонка в теплице

При выращивании лука в теплице площадь можно использовать намного более рационально, чем при выгонке любых других культур (кроме ). Его высаживают не только в почву на полу, но и на стеллажах вдоль стеклянных стенок. Лучшими сортами для круглогодичного выращивания в закрытом грунте считаются следующие: Слизун, Многоярусник, Шниит.

В теплице с отоплением можно приступать к выращиванию зеленого лука уже в октябре , когда заканчивается огородный сезон, и свежие продукты резко поднимаются в цене. Для выгонки пера выбирают луковицы с многокольцевой структурой, так как они в итоге дадут более пышные пучки зелени.

Чтобы зимой поскорее «разбудить» луковицы, их необходимо предварительно обработать. Для этого верхнюю часть обрезают, а корневую пластину – расчищают, удаляя появившиеся и засохшие корни, и прилипшую землю. После этого посадочный материал замачивают в воде с парой капель стимулятора роста (Эпин, или любой другой).

После этого производят посадку в почву и контейнеры, располагая луковицы вплотную друг к другу. При выращивании на зелень подземная часть скорее усыхает, чем разрастается, отдавая наземной все силы, витамины и полезные вещества. Поливать это растение при выгонке необходимо обильно, но редко, чтобы почва не закисала, ведь тогда может загнить подземная часть. Подкармливать следует более обильно, чем репчатый лук, так как сроки для выращивания зеленого лука даются короче. Буквально через 20-25 дней после посадки делают первую срезку пера.

В качестве удобрений для лука на перо обычно применяют растворы агрохимикатов . Так как луковицы расположены в емкостях очень плотно, то только жидкие удобрения могут проникать к их корням. Например, можно использовать фосфорно-калийную смесь, разведя в 10 л воды 20 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия. Полученным раствором полить посадки до полного увлажнения. В теплицах без отопления лук начинают выращивать в марте, снимая до наступления лета, когда придется уступить место помидорам, и перцам, два-три урожая. При таком режиме эксплуатации земля быстро истощается, и ее необходимо восстанавливать, органическими и минеральными подкормками.

Основная часть удобрений для лука на перо вносится перед его посадкой. Чтобы получить большее количество продукции с площади теплицы, при выращивании на продажу, необходимо вносить подкормки, и заранее готовить почву, внося в нее сухую органику и минеральные удобрения.

Видео: выращивание зеленого лука в теплице

Выращивание зеленого лука на окне

Для выращивания зеленого лука для личного потребления в домашних условиях можно применять специальный прибор. В него одновременно помещают от 14 до 20 луковиц. За месяц с этого микро-огорода получают до 1,5 кг полезной витаминной зелени. Установка не занимает много места, компактна, потребляет мало электроэнергии. Принцип ее работы основан на технологии воздушного питания корней. Компрессор нагнетает воздух, образуя мелкие пузырьки с кислородом, который напрямую попадает к растению. Создается водно-воздушная среда, в которой корни растения не гниют, и растут быстрее.

Можно выращивать лук в домашних условиях и старым, «дедовским» способом. Для этого посадочный материал помещают в емкости с водой, желательно фильтрованной, чтобы хлор из водопровода не попадал в зелень. Для ускорения роста можно добавить в жидкость биостимулятор – Эпин, или любой другой.

Выращивание репчатого лука из семян

Эту разновидность можно встретить в огородах чаще всего. Именно этот вид лука является самым востребованным в домашней кулинарии. Его добавляют практически во все первые и вторые блюда, а так же используют при мариновании мяса и заготовке различных солений.

Репчатый лук — холодостойкое растение, которое прорастает при температуре 5-7 °С. Он нетребователен к условиям, устойчив к заморозкам, поэтому многие его сорта выращивают путем подзимнего сева. Любит почвы со слабощелочной и нейтральной реакцией, хорошо заправленные сухим гумусом.

Растить репчатый лук можно разными способами. При полном цикле производства на получение готовой продукции требуется два года, а при посадке лука-севка урожай можно употреблять в пищу в этот же год. Первая схема позволяет обойтись без покупного посадочного материала, вторая – получить урожай за более короткий срок.

Выращивать репчатый лук можно как из покупных, так и из своих семян. Если выбор пал на селекционный посадочный материал, то для средней полосы рекомендуются следующие сорта: Тереховский, Янтарный, Спасский, Штутгартен, Стригуновский.

Семена этой культуры можно сажать под зиму или весной , в первом случае всходы появятся раньше. Грядку необходимо подготовить заранее, перекопав ее с навозом или компостом за пару недель до посадки. Удобрения для репчатого лука, так же как и для зеленого, вносить желательно заблаговременно. При внесении используют такой же «коктейль» органики и минералов, как под лук на перо.

Семена сажают на глубину 2-3 см, обозначая начало и конец каждого рядка колышками. Дело в том, что лук из семян дает очень тонкие росточки, которые можно просто не заметить при прополке сорной травы, и выдернуть вместе с ней. При посеве желательно внести минеральные удобрения, которые подстегнут рост и развитие растения. На 1 м полосы равномерно распределяют смесь, состоящую из 7 г аммиачной селитры, 7 г гранулированного двойного суперфосфата, и 5 г хлористого калия. Это оптимальный состав удобрения для репчатого лука, в котором соблюден необходимый баланс макроэлементов.

На протяжении всего периода вегетации за луком, полученным из семян, необходимо тщательно ухаживать. Сорнякам нужно объявить жесточайшую войну, при необходимости покрыть междурядья черным нетканым агротекстилем, который пропускает воду и воздух, но не дает развиваться под своей поверхностью никакой растительности.

Осенью стандартные сорта лука, посаженные семенами, вырастают до размеров севка. Их выдергивают, и сушат в тени примерно неделю. Затем убирают в сетки, и хранят в прохладном, хорошо проветриваемом помещении до следующей весны. В апреле, когда наступает устойчивая теплая погода, луковки опять высаживают в землю, и доращивают до размеров хозяйственной пригодности.

Видео: выращивание лука из семян

Выращивание лука на репку из севка

В открытом грунте репчатый лук достигает зрелости за 10-12 недель. Его выращивают из севка или некондиционных фракций предыдущего урожая. Лучшими предшественниками для этой культуры считаются , а так же , которая, обладает свойством отпугивать вредителей лука, даже спустя год, после ее выращивания на грядке.

После уборки овощей землю перекапывают, и вносят в нее удобрения для репчатого лука — хорошо перепревший, подсохший навоз, около 5-7 кг на м.кв., и , около 200 г на метр. Формируют высокие грядки, которые должны слегка отстояться и осесть, чтобы между комьями земли не осталось значительных промежутков. Хорошее уплотнение почвы особенно важно при подзимней посадке, так как в полостях скапливается влага, и если она придет в соприкосновение с луковицей, то та погибнет от мороза, либо сгниет весной, после того, как оттает почва.

Если севок для выращивания лука на репку высаживают весной, то землю необходимо протравить марганцовкой, чтобы избавиться от патогенной флоры. Донце каждой луковки нужно расчистить, верхушку – обрезать по плечики. Так же желательно убрать с луковицы всю лишнюю чешую, она может стать причиной ее загнивания в грунте.

Выращивание гигантского лука

Последние несколько лет все большую популярность набирают сорта лука, которые достигают хозяйственной спелости за один сезон. При этом в качестве посадочного материала используется не лук-севок, а семена, из которых в конце лета вырастает полновесная «репка». В южных регионах его выращивают прямым посевом в грядку. Но в средней полосе климатические условия не позволяют применять такой способ, поэтому сорта гигантского репчатого лука выращивают через рассаду.

Лучшими районированными сортами для средней полосы признаны Касатик, Пингвин, Даниловский, и звезда западной селекции, отлично прижившийся у нас – лук Эксибишен. Это однолетний сорт, имеющий короткий срок хранения, не более четырех месяцев. Он является одним из самых крупных по массе, среди всех сортов гигантских луков, вес одной головки может переваливать за 1,5 кг.

Выращивать лук Эксибишен лучше всего из семян, тогда он будет вкусным, без лишней горечи. Подкармливать необходимо умеренно, иначе значительно сократится и так не слишком длинный срок его хранения. При посадке для предупреждения различных заболеваний землю опрыскивают Фитоспорином, разведенным в пропорции 1 л. ст. на 10 л воды, а семена замачивают в слабом растворе борной кислоты на ночь.

Рассаду начинают сажать в феврале в ящиках на подоконнике. В домашних условиях ростки гигантского лука необходимо досвечивать, иначе всходы будут слабыми, и начнут отставать в росте.

Землю на приусадебном участке для лука Эксибишен готовят так же, как и для любого другого – навоз плюс фосфор с калием. Навоз можно заменить или . Основной процедурой ухода на протяжении первых двух месяцев является прополка и рыхление. Если запустить грядки, то урожайность может сократиться, как минимум, на 50%, и вместо лука-гиганта на грядке вырастет обычная «репка».

Лук-порей

Кто не знаком с этой культурой, увидев первый раз плоские листья, принимают их за ботву чеснока-переростка. Но на самом деле, это полноценный представитель семейства луковых (ранее лилейных). Ранее бытовало мнение, что порей в нашем климате вырастить невозможно. Но это убеждение оказалось в корне неверным, и теперь эту культуру не выращивает, разве что только ленивый.

На самом деле, лук-порей не требует особого ухода. Его растят как двухлетнее растение в открытом грунте, или используют для выгонки высоковитаминной зелени в теплицах. Лучшими сортами для средней полосы являются Каратан, Меркурий и Позднеспелый болгарский.

В условиях средней полосы порей выращивают через рассаду. Семена высаживают в ящики в середине февраля, и переносят на постоянное место в конце апреля. Первый месяц понадобится укрытие, которое снимают после наступления периода постоянных положительных температур.

Под лук-порей лучше всего вносить комбинацию из натуральных и минеральных удобрений. Оптимальным будет такой состав (на 1 м.кв.) – 1 ведро навозного компоста, чайную ложку и 2 ст.л. нитрофоски.

Декоративный лук

В завершение рассказа о выращивании лука хочется уделить внимание его декоративным разновидностям. Это многолетнее растение станет настоящим украшением вашего сада. Сажают его обычно на заднем плане цветников, а так же используют в качестве доминанты в центре рабаток в деревенском стиле.


Вырастить декоративный лук можно как из семян, так и стандартно, из клубней. Первый метод дешевле, но сложнее, второй – проще, но дороже, стоимость некоторых сортов достигает тысячи рублей за единицу посадочного материала.

Удобрять декоративные сорта нужно обязательно, иначе они не смогут показать себя во всей красе. Цветы, которые образуются из зачатков семенной коробочки, будут мельче, а стрелы, на которых они образуются – короче и толще.

Чтобы добиться оптимальных результатов, и продлить сроки цветения, декоративному луку необходим такой же комплекс удобрений, как и его репчатому собрату – азот, фосфор и калий, но в больших количествах. Поэтому его подкармливают раствором нитроаммафоски (40 г на 10 л), или аммиачной селитрой в сочетании с суперфосфатом и сернокислым калием (20:10:10 на 10 л воды). Если растение зимует в почве, то суперфосфат можно вносить под него уже в марте, по краю лунки, прямо в снег. Удобрение само «прожжет» себе путь к поверхности земли.

При выращивании лука декоративных сортов следует учесть, что сажать его рядом с репчатым, оставленным на семена, нельзя. Эти два вида могут переопылиться между собой, и в итоге получится совершенно дикий гибрид, не пригодный не в пищу, не для декоративного выращивания.

Видео: семинар по выращиванию лука

Любое растение нуждается в уходе, а любой уход за ним заключается в поливе, прополке, подкормке и рыхлении. Это касается и в том числе. Поэтому, подкормка лука - это важный этап в уходе за ним. В данной статье мы расскажем, как и когда удобрять лук, и дадим советы и рекомендации.

Сколько раз подкармливать лук?

Вообще, лук хорошо воспринимает удобрения. Урожайность этого растения зависит от того, сколько питательных элементов оно возьмет из почвы. Поэтому земля должна быть плодородной, рыхлой и легкой, чтобы ваш лук мог спокойно подпитываться из нее. Подкормка лука весной проводится два раза, еще один раз это делается летом, а осенью после сбора урожая удобряется почва.

Первое внесение удобрений

На каждой фазе развития растения его нужно удобрять. Так первая подкормка репчатого лука проводится после того, как появятся всходы, и перья достигнут примерно 10 см в длину. Эта фаза является начальной в развитии, поэтому на этом этапе основной упор делается на азотсодержащие удобрения. 10 граммов удобрения разбавляют 10 литрами воды, это тратится примерно на 1,5 квадратных метра земли. Однако если растение выглядит здоровым, то есть перья имеют ярко-зеленый цвет, то подкармливать необязательно. Вообще, здесь все зависит от почвы. Если почва бедная, то растение придется удобрять в любом случае.

Второе внесение удобрений

Вторая подкормка лука соответствует второй фазе его вегетации. Это происходит примерно через месяц после посева. На этом этапе ваш лук уже не нуждается в азоте, но появляется потребность в фосфоре и калии. Для этого разводят 20-30 г суперфосфата и столько же сульфата на 10 литров воды и поливают растения.

Третье внесение удобрений

Подкормка лука в третий раз проводится тогда, когда полностью сформируется луковица, то есть ее диаметр достигнет хотя бы 40 мм. На этом этапе развития растению требуется больше кальция, так как все силы уходят на созревание самой головки. Лучший источник кальция - это известь, которая позволяет не только вырасти большим луковицам, но и заодно снижает кислотность почвы.

Осеннее внесение удобрений

Многие огородники рекомендуют осенью перед обработкой удобрять почву. Это делается для того, чтобы насытить истощенную за лето землю и подготовить ее к весеннему посеву лука. Для этого используют органику и минералы. В качестве органических удобрений служит перегной, а также компост. смешиваются с органическими и вместе вносятся в почву. Эта же процедура проводится весной перед посадкой.

Советы по подкормке лука:

  • удобрения всегда нужно вносить маленькими порциями, так как сильная концентрация солей вредна для лука;
  • перед внесением удобрений, особенно известковых, нужно изучить почву на кислотность, а также знать ее механический состав и особенности;
  • избыток извести может привести к неправильному восприятию луком других удобрений;
  • осеннюю перекопку проводят вместе с внесенными в почву удобрениями на глубину длины корней лука (примерно 20 см);
  • весной половину вносят в почву и перекапывают их вместе, а остальную часть - при появлении перьев лука;
  • никогда не вносите свежие органические удобрения, лучше перепревшие;
  • свежий навоз можно вносить только в разбавленном водой виде, после того как жижа отстоится не менее недели в бочке;
  • органика привлекает некоторых вредителей, для борьбы с ними используют и известь или песок с древесной золой.

Вот таким образом проводится подкормка лука - один из основных этапов ухода за растением.

У дачников часто возникает вопрос, какие нужно использовать удобрения для лука, чтобы достичь хорошего урожая? Ведь часто получается, что у кого-то урожай весьма скромен, а у кого-то радует глаз. Что же сделано не так? Одним из решений данной проблемы является правильная и своевременная подкормка растений.

Подготовка почвы осенью

Почва на участке где будет расти репчатый лук, должна содержать оптимальное количество питательных веществ. Лук любит рыхлую землю, отсутствие сорняков и достаточную освещенность.

Своевременная и разнообразная подкормка позволит растению хорошо развиваться и иметь достаточную силу сопротивляться различным заболеваниям. Подкормку необходимо проводить три раза за период вегетации. Для этого используют как минеральные удобрения, так и органические.

Готовить почву под лук лучше с осени. При посадке лука весной нужно уже осенью побеспокоиться о грядке. Хорошо если предшественники были из семейства пасленовых или бобовых. Землю нужно обогатить органическими или минеральными удобрениями.

Лучше всего с осени применить навоз. За его отсутствия можно использовать компост и торф. Не лишним будет внести немного древесной золы. Учитывая, что для лука лучшей является нейтральная почва, то при повышенной кислотности почвы, для ее нейтрализации, применяют известь. С минеральных удобрений под вспашку вносят калийно-фосфорные смеси, нормы внесения — 30 грамм на 1 квадратный метр будущих посадок.

Подготовка почвы весной

Весной участок еще раз перекапывают, рыхлят и обрабатывают препаратами против сорняков. В случае если удобрения не были внесены осенью, тогда вносят суперфосфат и хорошо перепревший навоз или компост. Кроме того, что органика обеспечивает землю питательными веществами, она еще и улучшает структуру почвы. Удобрения натурального происхождения так же помогают усвоению неорганических подкормок. Удобрения вносят при посадке лука или во время посева семян, а затем тщательно поливают грядку.

Интересно, что посадочный лук (севок) должен быть мелким, размером с семечко тыквы. Именно такой лук дает самый высокий урожай и не идет в стрелку.

Какие элементы питания нужны для хорошего развития луковиц?

Для интенсивного развития растений лука нужен азот. Он содержится в следующих удобрениях: птичий помет, навоз, аммиачная селитра, мочевина и другие. Если наблюдается нехватка азота, лук заметно отстает в росте, что в свою очередь отрицательно отображается на урожайности. Стоит помнить, что для нормального развития луковицы, требуется: фосфор, калий, магний и другие питательные вещества. Чтобы обеспечить растения фосфором, его подкармливают суперфосфатом. Калий помогает растению быть устойчивее к воздушной и почвенной засухе, а так же колебаниям температуры. К тому же лук, который не испытывал недостатка калия, хорошо хранится.

Сколько раз нужно подкармливать лук?

Подкармливать лук нужно на всех этапах его развития. Ведь на каждом этапе необходимы различные питательные вещества. Поэтому удобрения подбирают с учетом физиологической особенности развития растений.

При весеннем выращивании лука, спустя пару недель после посадки, начинают проводить подкормки. В этот период растениям больше всего нужен азот. Недостаток азота очень сказывается на росте и развитие луковиц, что в конечном итоге отобразится на низкой урожайности.

Как улучшить урожайность?

Нам постоянно пишут письма, в которых любители садоводы переживают, что из-за холодного лета в этом году плохой урожай картофеля, помидоров, огурцов, и других овощей. В прошлом году мы публиковали СОВЕТЫ, по этому поводу. Но к сожалению многие не прислушались, но некоторые все же применили. Вот отчет от нашей читательницы, хотим посоветовать биостимуляторы роста растений , которые помогут увеличить урожай до 50-70%.

Прочитать...

Спустя месяц, нужно сделать вторую подкормку. Азот все так же нужен молодым растениям, но уже не в таком количестве как раньше. Сейчас к азоту добавляется калий и фосфор.

Когда начнет формироваться головка, лук подкармливают третий раз. В этот период растениям также нужны: калий и фосфор.

При первых двух подкормках важно контролировать содержание азота. При его избытке, перо будет интенсивно расти, а луковица свой рост приостанавливает, что очень негативно сказывается на урожае.

Вторая и третья подкормки направлены для роста и налива луковицы. Кроме того, благодаря применению калийных удобрений, лук хорошо хранится на протяжении зимы.

Подкормка лука при выращивании его на зелень

Часто репчатый лук выращивают для получения сочной зелени. Молодые перья очень полезны и содержат массу витаминов и микроэлементов. Ранней весной они является ценным поставщиком витамина С. Лук на перо лучше выращивать на отдельной грядке от лука на репку. Ведь при обрывании зеленых листьев луковица начинает медленнее расти, что весьма не желательно при выращивании ее на репку.

Грядка под лук на перо должна быть хорошо удобрена азотными удобрениями. При недостатке азота листья лука растут медленно и имеют светло зеленую окраску, а вскоре и вовсе желтеют и отмирают. Первую подкормку вносят при появлении первых листьев.

В качестве подкормки применяют мочевину или аммиачную селитру в дозе 300 грамм на 10 квадратных метров. Через 1-2 недели проводят еще одну подкормку из расчета 300 грамм суперфосфата и 100 грамм хлористого калия на 100 литров воды. Лук очень неприхотливая культура, но на внесения удобрений реагирует резкой прибавкой урожая и хорошим товарным видом.

Как подкармливают озимый лук?

Зимний способ выращивание лука позволяет получить товарные луковицы больше чем на месяц раньше обычного срока.

С осени, за месяц до морозов, лук севок сажают на глубину 5-8 см с междурядьем 15-20 см. При посадке под лук вносят аммиачную селитру из расчета 300 грамм на 10 квадратных метров грядки. Затем грядку мульчируют и прикрывают опавшими листьями или компостом, для предохранения от вымерзания зимой.

Весной листья убирают и проводят первую подкормку. Возникает вопрос: чем подкормить лук весной? Хорошо если это будет водный раствор куриного помета. Если отдают предпочтение минеральным удобрениям, тогда вносят аммиачную селитру. Вторую подкормку нужно проводить уже после того как появятся зеленые листья.

Можно применять стимуляторы роста такие как «Плантафол» или любой другой. Это позволит растениям повысить иммунитет и придаст силы для формирования урожая. Во время второй и третьей подкормок внимание уделяется формированию луковиц, поэтому и удобрения применяют содержащие не только азот, а и калий, и фосфор. Подкормка озимого лука мало чем отличается от посаженного весной, разве, что все этапы проходят на месяц раньше.

Меры профилактики в борьбе с вредителями

Одним из важных факторов хорошего урожая, является умение защитить растения от вредителей и болезней. Защита от вредителей начинается еще до того, как высажены растения. Поэтому после того, как урожай собран, все растительные остатки выносят за пределы грядок и сжигают.

Если растения не были заражены болезнями, их можно заложить в компостную кучу. Для того что бы вредители зимой погибли, грядки глубоко перекапывают. Не рекомендуется сажать лук после лука или чеснока, у этих растений общие вредители. Весной между луком можно посадить морковь или календулу, они отпугивают такого вредителя как луковая муха. В борьбе с луковой мухой и другими вредителями хороши и химические препараты, и народные методы. Если их применять вовремя, то и урожай луковиц будет отменным.

Подкормка минеральными удобрениями

Чем подкармливать лук после всходов ранней весной? Какие удобрения лучше использовать? Рассмотрим несколько разных вариантов подкормок.

Первый:

  1. В 10 литрах воды разводят одну столовую ложку хлористого калия, две столовой ложки суперфосфата и полторы столовой ложки аммиачной селитры.
  2. В ведре воды растворяют по полторы столовых ложки хлористого калия и аммиачной селитры и три столовых ложки суперфосфата.
  3. Три столовых ложки суперфосфата и полторы хлористого калия разводят в 10 литрах воды.

Второй:

  1. Растворить в 10 литрах воды 40 миллилитров «Вегеты» и 20 грамм мочевины.
  2. Готовый препарат «Агрикол-2» в количестве одна столовая ложка на ведро воды.
  3. В ведре воды размешать 20 грамм суперфосфата и 20 миллилитров препарата «Эффектон-О».

Третий:

  1. В ведро воды добавляют 60 миллилитров нашатырного спирта.
  2. В 10 литрах воды растворяют по 20 грамм соли и аммиачной селитры, добавив несколько крупинок марганцовки.
  3. В ведро воды добавить 40 грамм суперфосфата.

Подкормка органическими удобрениями

Сторонникам органических удобрений все удобрения промышленного производства можно вполне заменить на органические, и приготовить их самостоятельно.

  • Раствор коровяка. Навоз разводят водой в соотношении на 10 килограмм навоза 100 литров воды. Этот раствор должен выстояться не менее 7 дней, после чего применяется в соотношении 2 литры раствора на 10 литров воды.
  • Раствор конского навоза. В 100 литров воды добавляют 5 килограмм конского навоза и дают перебродить 10 дней, затем применяют в пропорции 1 литр жижи на ведро воды
  • Раствор птичьего помета. Является самым концентрируемым, поэтому 1 килограмм помета нужно развести в 25 литрах воды и дать перебродить на протяжении 15 дней. После этого применяют так же как раствор с конского навоза.

Интересно, что применяя свежий навоз при посадке лука, растение формирует рыхлую луковицу, которая является не пригодной к хранению.

Нельзя применять растворы в неразбавленном виде, они сожгут корневую систему растений и кроме вреда ничего не принесут. Это же касается и удобрения грядок свежим навозом.

Как не навредить растениям

Применяя удобрения, следует помнить, что вносить под лук подкормку следует на предварительно политую грядку и после внесения, обязательно побрызгать растения водой, для удаления с листьев остатков удобрений. В противном случае частицы удобрений могут вызвать химический ожог перьев.

Занимаясь выращиванием этой культуры необходимо соблюдать нормы внесения удобрений в период подкормки. Ведь лук очень быстро накапливает внесенные минеральные удобрения. Это не только негативно отображается на его хранении, но и накапливаются нитраты. Значит, не стоит увлекаться слишком частыми подкормками. Вполне достаточно подкормить лук 3 раза за период вегетации.

Кроме того, растения лучше «не докормить» чем «перекормить». Ведь нитраты являются не самыми полезными для человеческого организма. Поэтому применять удобрение для лука стоит с осторожностью.

И немного о секретах Автора

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

  • невозможность легко и комфортно передвигаться;
  • дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
  • неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;

Репчатый лук – один из самых распространённых ингредиентов домашней кухни. Помимо насыщения вкусовыми качествами, он дополняет блюда пользой витаминов и микроэлементов. Однако эта садовая культура отнюдь не бесхитростна и нуждается в подкормке в течение всего сезона и ранее перед посадкой – осенью и весной. Вне зависимости от формы однолетнего сорта (озимый или яровой), лук нуждается в подкормке три раза за сезон.


Особенности

Получить хороший урожай лука без применения агротехники не получится. Причем важно не только правильно выбрать посадочный материал и тщательно обработать почву, но и вовремя и в нужном количестве подкормить лук всеми необходимыми веществами.

Для выращивания лука на репу прежде всего необходимо учитывать потребность растения в солнечном свете.

Чтобы вырастить крупный плод в северных широтах, лучше обратить внимание на неприхотливые сорта. Имеет значение, какие культуры предшествовали высадке лука на выбранном участке земли: лук стоит высаживать на месте паслёновых, тыквенных, бобовых, всех видов капусты. Не стоит высаживать лук на одном и том же участке земли.



Для выращивания лука на протяжении всего сезона необходим невысокий уровень кислотности почвы (не более 7 pH). Этот показатель можно определить по количеству определённых сорняков, произрастающих на участке: на кислой почве всходят конский щавель, полевой хвощ, ползучий лютик.

О необходимости полива можно следить по внешнему виду зелени: сухая предупреждает о нехватке воды, бледная – об излишестве. В периоды отсутствия осадков лук следует поливать раз в неделю.

Высаживать лук лучше всего по соседству с редиской, свеклой или морковью. А сорняки необходимо выпалывать, чтобы плод получал достаточное питание.


Что нужно для роста?

В разные периоды вегетации овощ потребляет калий, азот и фосфор. При этом восприимчивость зависит от периодов формирования растения, в соответствии с которыми подкормка делится на три этапа.

Первая порция при всходе: азотные удобрения для пышной наземной части, без которых не смогут сформироваться луковицы. Однако стоит учитывать, что растение не нуждается в подкормке азотом, если зелень имеет насыщенный цвет и развивается активно.


Вторая порция: калий и фосфор, необходимые для образования головки лука. Калий способствует сохранности плода при длительном хранении и его товарному виду. Фосфор способствует росту урожайности, устойчивости растения к заболеваниям.



Третья порция: минеральные удобрения с преобладанием фосфора для полноценного роста и развития луковицы. Фосфор развивает иммунитет растения, способствует росту и увеличивает урожайность.


Следует помнить, что полезные элементы лук усваивает в различных количествах:

  • азот – 100%;
  • калий – до 45-50%;
  • фосфор – до 25-30%.

Типы подкормок

Подкормить лук можно как органическими или минеральными удобрениями, так и народными средствами.

Органическими веществами

Они наименее враждебны по отношению к растению, восстанавливают обменные процессы, корректируют структуру и способствуют «дыханию» почвы. Помогают стеблям и репе усваивать питательные вещества из удобрений, произведённых промышленным путём. Однако в связи с длительностью процесса разложения органические удобрения удерживают большое количество влаги в почве, их лучше употреблять в обработке осенью, в период первичной подготовки почвы, чтобы летом во время формирования плода они не привлекали вредителей.

Ко всему прочему, органика может спровоцировать гниение луковицы и значительно снизить длительность срока хранения. Навоз, птичий или куриный помёт, перегной, золу, костную муку, мочевину следует умеренно класть для удобрения лука, который выращивается на перо, так как этот материал насыщен азотом. Некоторые удобрения следует положить в открытом грунте.



Минеральными удобрениями

Такие удобрения, как калий, азот, фосфор, аммиак, соль, аммиачная селитра, йод и другие имеют неоспоримые преимущества перед органикой, они не содержат примесей, поэтому процесс воздействия на растение несложно наблюдать и контролировать. При истощении почвы удобрять минеральными веществами особенно полезно, так как благодаря абсорбирующим свойствам впитывают излишнюю влагу и способствуют лучшему усвоению витаминов и микроэлементов.

И всё же минеральные подкормки стоит внимательно использовать, так как концентрат может нанести вред как плоду, так и стеблям. Поэтому необходимо исключить попадание минерального раствора на зелень, а через день после подкормки желательно обильно оросить растение чистой водой.

Можно отказаться от самостоятельного подбора и смешивания минеральных компонентов, так как готовые комплексные удобрения легче приобрести в центрах продажи садоводческих товаров.


Народными средствами

В первой подкормке при всходе можно использовать настойки из коровьего, конского или куриного навоза: навоз (1 л) настоять неделю на воде (20 л). Настой используют в пропорции 1: 10.

Удобрение золой подходит для выращивания лука как на репу, так и на перо. В периоды всхода и формирования репы растение хорошо воспринимает дрожжевую подкормку: 5 л тёплой воды, 250 г хлебного мякиша, 250 г зелёной травы и такое же количество дрожжей настоять 2 суток и поливать растение под корень. Такая подкормка актуальна для прогретого и влажного грунта, поэтому в конце осени и в начале весны её не стоит производить.

Луковую шелуху можно использовать в качестве универсального удобрения как для огородных, так и для комнатных растений. Приготовить это удобрение несложно: шелуху прокипятить несколько минут, затем настоять в прохладной воде.

Шелуху можно внести в почву весной перед перекопкой грунта или же непосредственно перед высадкой рассады и семян укладывать в лунку.



Сроки

Рассмотрим, когда правильно вносить удобрения для подкормки лука.

Осенью

В первую очередь необходимо заранее выбрать сухой участок целины, доступный солнечным лучам. Чтобы понизить уровень кислотности, землю можно удобрить известью.

Почву подготовить стоит ещё осенью, чтобы она могла дать хороший урожай. Это основной этап подкормки репчатого лука. За сутки до процедуры удобрения следует обеззаразить грунт раствором воды (10 л) с медным купоросом (15 г), которого будет достаточно для орошения 5 квадратных метров.

Глинистую почву необходимо обогатить песком, торфом, известью и золой. Перекапывать почву лучше всего именно весной, так как это уменьшает риск инфекционных заболеваний, количество перезимовавших насекомых вредителей. А также влага в это время более устойчиво задерживается в почве.


После разрыхления грядок и вспахивания земли культиватором (на 20 см) следует каждый квадратный метр удобрить доломитовой мукой (не более 150 г) и мелом. Понизить уровень кислотности среды возможно с помощью древесной золы, однако большую часть этого материала стоит вносить весной, когда сойдёт талая вода.

Минеральные удобрения также подходят для этого этапа: 20-30 г суперфосфата на квадратный метр. Можно использовать Fertika – комплекс в гранулах с небольшим содержанием азота, нитроаммофоску или сернокислый калий. Для этого этапа универсален следующий рецепт:

  • 3 кг органики (перегной или компост);
  • 1 ст. л. суперфосфата;
  • 1 ст. л. золы;
  • 1 ст. л. нитрофоски.


Однако здесь есть свои нюансы. Глинистую почву следует удобрить больше органикой, чем минеральными удобрениями; дополнительно следует добавить на квадратный метр мытый песок (10 кг), крамзит (100 г), торф (5 кг). Болотистая почва потребует обогащения известняком, калием и фосфором. На чернозёме следует посеять сидераты – растения, высаженные специально для удобрения почвы, удобрить органикой. Песчаный грунт менее всего подходит для выращивания лука.

При высаживании сорта на зиму обработать грунт следует заранее, от 2 до 4 недель до посадки, чтобы почва впитала ценные микроэлементы.


  • свежим навозом;
  • удобрениями с высоким содержанием азота.

Удобрение калийно-фосфорной смесью способствует восстановлению питательных свойств почвы.

Подготовительный этап обеспечит растению насыщенную питательными веществами воздухопроницаемую среду. Он также необходим в связи с тем, что лук особенно истощает почву, поглощая все полезные вещества.


Вторично подготовить почву

Вторично подготовить почву следует в марте. Уплотнённый грунт необходимо разбавить песком и торфом. А также для весенней перекопки в качестве удобрения можно использовать древесную золу, сульфат калия, хлористый калий или другие натуральные калийные удобрения. Древесную золу следует распределить в соотношении 1 стакан на квадратный метр.

Важно не смешивать суперфосфат и кальциевую селитру – химическая реакция повлечёт за собой выделение вредных веществ.

Если предварительная подкормка осенью не проводилась, весной почву следует удобрить таким составом (на квадратный метр):

  • перегной (5-6 кг);
  • мочевина (20-25 г);
  • суперфосфат (30 г);
  • калийная соль (15-20 г).


Для разведения лука на репу в этот период для обогащения грунта подойдёт следующая смесь (на 2-3 квадратных метра в зависимости от степени влажности):

  • вода (10 л);
  • коровяк (1 стакан);
  • мочевина (1 ст. л.).


Материал для посадки

Материал для посадки нуждается в особенной обработке, которая нацелена прежде всего на предохранение от грибковой инфекции. Подготовку сеянцев перед посадкой лучше всего проводить в три этапа.

Прогревание: 1-2 минуты держать сеянцы в горячей воде (70 градусов), затем на одну минуту оставить в холодной.

Перед посадкой семена необходимо промыть чистой водой. Процедуру следует проводить последовательно и непосредственно перед посадкой.

Репчатый лук высаживают весной: в начале мая в средней широте, а в тёплом климате – в середине апреля.


С появлением всходов

Следующая подкормка растению требуется уже с появлением всходов спустя две недели с момента посадки, когда растение достигнет 10 см в длину. Если высадка проводилась в мае, то растение взойдёт в июне. Для раннего этапа развития растения необходимо питание стеблей. Универсальным народным средством, восполняющим недостаток азота, является раствор воды (10 л) и нашатырного спирта (3 ст. л.). Дополнительное полезное свойство заключается в том, что сильный запах отпугивает насекомых вредителей. Одновременно растение также можно поливать и опрыскивать карбамидом для лука (то есть мочевиной).


Нужно заметить, что если на период второй летней подкормки приходится выпадение обильных осадков, подкормку азотом стоит отложить, иначе элемент легко растворится в воде и не успеет усвоиться в почве.

В конце июня – первой половине июля

Спустя ещё три недели, в конце июня – первой половине июля, нужно произвести подкормку азотно-калийными удобрениями, в этот период растению требуется наибольшее количество калия для развития луковицы. Комплексную смесь легко употребить согласно инструкции. Процедуру рекомендуется производить в вечерние часы после полива или дождя. Растворы следует вводить в почву, избегая попадания на зелень, так как это может повлечь за собой пожелтение перьев.

Но также в этот период подкормки можно использовать настой на материале прополки. Для этого подойдёт любая трава. Измельчённый материал нужно смешать с дрожжами (1 ст. л. на 3 л воды), дать настояться 3-4 дня, затем удалить остатки травы и разбавить в отношении 1/3.



Растение, посаженное в лёгкую почву, требует дополнительной подкормки в августе, так как при низком содержании глины питательные вещества быстро вымываются. Древесная зола содержит необходимые на этом этапе калий и фосфор. Для полива нужно настоять 200 г в кипячёной воде 2-3 дня.

Окончательное созревание лука севок и других сортов лука происходит к концу июля или в начале сентября, это зависит от погодных условий. Растение готово к сбору и употреблению, если стебли перестают расти и ложатся на землю, луковичная шейка становится мягче и тоньше, а окрас плода приобретает характерный для сорта оттенок.

Loading...Loading...